Горловое пение, перекликающееся с гулом степных ветров, величественные двугорбые верблюды, нарядно украшенные буддистские храмы, дикие тюльпаны и соленый чай с молоком и маслом — всё это приметы одного из самых самобытных и запоминающихся регионов России. Посетить Калмыкию лучше весной или в начале лета, когда степь еще зеленая, а солнце пока не беспощадное. «Известия» с сервисом путешествий «Туту» погуляли по улицам Элисты, попробовали жареные бараньи яйца, прокатились на верблюдах-бактрианах, чтобы детально рассказать, почему сюда обязательно стоит приехать.
Калмыкия — необъятная степь, обдуваемая всеми ветрами. Если немного отъехать от Элисты, чувствуешь себя в открытом море: вокруг ни души — ни деревень, ни стоянок, ни машин. В апреле и мае пространство вокруг сочно-зеленое и пестрит самыми разными цветами.
Одна из главных природных достопримечательностей республики — дикие тюльпаны. К сожалению, цветут они недолго, всего пару недель, но в это время зеленая степь «горит» белыми, оранжево-желтыми и красными красками. Здесь распускаются тюльпаны Биберштейна, Геснера, Шренка и другие. Некоторые виды занесены в Красную книгу, поэтому срывать их ни в коем случае нельзя.
«Летом в жару степь желтеет, — рассказывает местный житель Рустам, пока туристы любуются цветами. — Жара бывает сильная. Помните, шутку? «Мол, а что вы делаете, когда у вас 40 градусов в тени? — А мы в Калмыкии в тени не ходим». Народ уезжает в отпуск туда, где попрохладнее. Но весной здесь хорошо».
Однако и в летние месяцы туристов в республике немало, отмечает наш сопровождающий Утнасун. Сюда удобно приезжать на своей машине и колесить по степи, ловя ощущение простора и свободы.
Весь апрель в Калмыкии проводится фестиваль тюльпанов. Устраиваются театрализованные представления по мотивам народных сказок, концерты и ярмарки, экскурсии на животноводческие фермы. В поселке Адык и этнопарке «Церен» можно покататься на лошадях и на верблюдах — здесь разводят двугорбых бактрианов. Там же стоит заглянуть в музеи-юрты и послушать традиционное горловое пение.
«Музыкальный инструмент калмыков называется домброй, — рассказывает сооснователь проекта «Адык — страна Бумба» Хонгор Манджиев после нескольких песен, которые он сам исполнил перед гостями. — Именно этим инструментом калмычка огрела Александра Сергеевича Пушкина, когда он к ней подкатывал. Поэт был в наших краях и писал: «Друзья! Не все ль одно и то же: забыться праздною душой в блестящей зале, в модной ложе или в кибитке кочевой?» После этого каждый калмык стал называть свои юрты кибитками. Правильно ли это? Нам без разницы: наш Саша сказал — значит, правильно».
Недалеко от Адыка в Черноземельском районе есть необычное озеро с розовой водой. На рассвете и закате оно особенно впечатляет. Легенда гласит, что после сражений древние воины приходили к водоему, чтобы омыть раны, поэтому вода обагрилась. На деле такой цвет озеру придают ее обитатели — микроскопические ракообразные вида Artemia salina. Искупаться не получится: вода очень соленая, и дно устилает толстый слой крупной соли.
«Она не жжется?» — беспокойно спрашивает одна туристка у тех, что разулись и пошлепали босыми ногами по мелководью. «Нет, даже приятно!» — отвечают те, а кто-то добавляет: «И полезно». Если опустить ладонь в воду, на ней останутся белые солевые разводы, но ощущения действительно необычные.
Местная культура тесно связана с буддизмом, который калмыки, точнее — их предки ойраты, приняли еще в XIII веке. «Это скорее философия, а не религия, — объясняет гид, художник и педагог, специалист по буддийской танкописи Герля Нурова. — Сейчас ее практикует только треть калмыков, но остальные всё же тоже считают себя буддистами».
Главный и самый крупный храм Калмыкии находится в Элисте — хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Доминанта города возведена на искусственном холме, и на фоне малоэтажной застройки ее видно издалека. По традиции, прежде чем войти в храм, нужно обойти его по кругу по часовой стрелке и прокрутить четыре молитвенных барабана с мантрами. Можно при этом повторять: «Ом мани падмэ хум» — мантру сострадания и очищения разума.
Хурул окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей. Проходя мимо каждой, Герля коротко подчеркивает некоторые факты из их биографий, неизменно добавляя: «Невероятная личность!» Перед центральным входом установлена статуя белого старца — божества плодородия и долголетия у монгольских народов. Как и другие буддистские храмы, калмыцкая обитель Будды и прилегающая территория пестрят яркими красками, богато украшена лентами и цветами.
«В Калмыкии распространен тибетский буддизм. В целом отличий от других ветвей буддизма не так уж и много. Мы все стремимся к выходу из цикла смерти и рождения и достижению нирваны, но детали могут различаться. Это как поехать в Москву разными дорогами: одни едут через Волгоград, другие через Ростов и так далее», — объясняет Нурова.
Внутри хурула строгие охранники попросят всех снять головные уборы и обувь, а женщин надеть юбки на завязках. Фотографировать здесь нельзя, но других ограничений нет. Атмосфера расслабленная, даже праздничная, соблюдать тишину не требуется.
В молельном зале хурула на высоком пьедестале установлена девятиметровая статуя Будды — вторая по величине в России и Европе. В нее заложены свитки с мантрами, благовония, драгоценности, земля из разных районов республики и местные цветы и травы. После молитвы к монументу разрешают подойти поближе, в остальное время он будет огорожен канатом. Можно купить сувениры в магазинчике у выхода или спуститься на первый этаж в музей и библиотеку.
Стоит выделить немного времени и для прогулки по Элисте. Это маленький уютный городок, многие районы которого напоминает село. Частные дома местные жители любят больше, чем квартиры.
После хурула маршрут многих туристов пролегает через Национальную библиотеку, где можно посмотреть мультимедийные проекты о калмыцком народе. Приятно прогуляться вокруг пагоды Семи дней и прокрутить двухтонный молитвенный барабан в ее центре, посмотреть на нарядные Золотые ворота неподалеку. У пагоды предусматривались фонтаны, но они не работают уже много лет: вода в Калмыкии — ресурс ограниченный. По словам гида, возможно, на месте фонтанов разобьют цветники.
На улочках, асфальте, домах постоянно встречаются традиционные буддистские символы и орнаменты. То, как они перекликаются с советской архитектурой, как минимум непривычно.
Одного обеда из блюд калмыцкой кухни хватит на весь день — больше есть не захочется. Традиционная национальная трапеза включает сытные и калорийные мясные, молочные и мучные угощения. Овощей и тем более фруктов калмыки исторически ели мало, поэтому национальных салатов в республике не найти, или они тоже будут с мясом.
Стоит попробовать местные супы дотур и махан. Первый готовится из бараньих потрохов с добавлением молока и сала, второй — из крупных кусков баранины с картофелем и луком. Одна порция такого супа с жирным наваристым бульоном утолит голод надолго.
Баранина, говядина и конина в Калмыкии в большом почете. В некоторых ресторанах Элисты, например в «Уралане», предложат экзотику — жареные бараньи тестикулы, или попросту яички. «Мы обычно советуем сначала попробовать, а потом уже говорим, из чего это приготовлено, — смеется владелец ресторана Сергей Янжинов. — У нас однажды были туристы, семейная пара. Жена съела кусочек, и мы рассказали, что блюдо повышает мужскую силу. Она отодвинула от себя тарелку и поставила перед мужем со словами: «На-ка доедай».
Здесь же можно отведать жареную верблюжатину, мясо яка или такой деликатес, как киим — нутряной жир в ливерной оболочке.
Традиционные калмыцкие пельмени бёрики есть во многих местах, к примеру в сети кафе «Калмыцкая кухня № 1». Из выпечки заслуживают внимания борцоки и хушуры. Борцоки напоминают пончики, их жарят на масле, но не добавляют сахар. Хрустящие хушуры готовят с начинкой из мяса, чаще всего баранины.
Сложно представить более странное сочетание различных вкусов, чем в национальном калмыцком чае джомба. Его готовят из прессованного «кирпичного» чая, сливок, специй (корицы, перца, мускатного ореха), соли и сливочного масла, а в самом близком к традиции виде — на основе мясного бульона.
Без масла и мясного жира чай даже похож на классический английский, только с солью вместо сахара. А вот масло или бульон придают напитку совершенно особенный оттенок, который с непривычки может оттолкнуть. Мало кто из туристов допивает джомбу до конца, но впечатление точно не забудется. Чай легко найти в кафе и ресторанах национальной кухни.
Из алкогольных напитков калмыки предпочитали молочную араку, которую делают из кислого чигяна. Готовить ее довольно сложно, поэтому исторически араку пили только во время праздников. Просто так этот напиток в Калмыкии не найти, но можно попробовать спросить у местных или попасть на дегустации во время экскурсий.
Отличная идея для ночлега — калмыцкие глэмпинги. «Хотон», к примеру, расположился прямо в степи: с террасы каждого домика, стилизованного под юрту, открывается вдохновляющий вид на Элисту.
До него можно добраться только на машине, а если необходимо устроиться поближе к городу, то есть небольшой глэмпинг «Экопарк» примерно в 10–15 минутах пешком от жилых кварталов. Это проект гостиницы «Марко Поло» в Элисте. Сам отель подойдет любителям классики: добротные номера и завтрак со шведским столом.
Есть и еще одна самая простая и самая главная причина поехать в Калмыкию: здесь рады гостям. Жители встречают туристов с теплой улыбкой, упоенно рассказывают о национальных традициях и щедро угощают местными вкусностями. От этого бескрайняя степь ощущается не пустынной и безлюдной, а наполненной жизнью и музыкой — в полном смысле одушевленной.
