Мало кто остается равнодушным к весеннему цветению нашей лесной дафны (волчеягодника), чей аромат буквально завораживает. Видовое и сортовое разнообразие волчеягодников в мировом декоративном цветоводстве весьма велико.
Но завести у себя эти замечательные растения непросто, все упирается в проблему размножения. Конечно, некоторые виды, например волчеягодник альпийский (Daphne alpina), рекомендуют размножать семенами, поскольку черенки этого вида малоспособны к укоренению. Впрочем, большинство видов, а главное, сортов можно размножить вегетативно. Сделать это можно тремя основными методами: черенкованием, отводками и прививкой.
Легко можно размножить корневыми отпрысками дафну алтайскую (D. altaica). Отводками – обитательниц наших лесов D. mezereum и D. altaica. Можно использовать этот метод также, чтобы получить саженец D. cneorum или D. glomerata. Лучше всего делать это в период интенсивного роста побегов. Всего-то и забот – согнуть из толстой проволоки шпильку длиной 10-15 см, выбрать легко пригибающийся побег, там, где он будет соприкасаться с землей, поцарапать кору, пришпилить и слегка присыпать место «прижима» землей.
D. mezereum, D. altaica и D. glomerata укореняются довольно легко, гораздо сложнее с D. cneorum, по-этому отделять отводки от куста лучше весной следующего года. Обычно этого времени хватает, чтобы отводок образовал собственные корни.
Лучше всего волчеягодники окореняются в первой половине лета, то есть примерно до середины июля.
Окоренять их можно в сфагнуме, в стандартной смеси песка с торфом и даже… в глиняных шариках.
Хотя о черенковании в смеси торфа и песка написано много, тем не менее остановлюсь на некоторых важных нюансах. Я готовлю смесь такого состава: торф-песок-перлит (вермикулит, сфагнум) в пропорции 1:1:1. Кроме того, нужны отдельно гравий фракции около 10 мм, сфагнум и крупный промытый песок (желательно без значительных примесей известняка).
Для черенкования использую небольшие (не больше 10 см высотой) стаканчики или специальные пластиковые кассеты. Порой приходится брать более крупные контейнеры — неплохими емкостями для черенкования служат одноразовые пищевые контейнеры высотой около 10 см. Но в любом случае в дне нужно сделать достаточно крупные отверстия.
Черенки лучше всего нарезать в пасмурный, не слишком жаркий день, если есть возможность — использовать стимуляторы корнеобразования, например Корневин или Гетероауксин.
Размеры черенков зависят от вида растений, так как в ход идет только однолетний прирост. Легко окореняются так называемые черенки с пяткой, однолетние боковые веточки, хорошо развитые и аккуратно выломанные.
Большую часть листьев с черенка удаляю, оставляю лишь, в зависимости от размера листовой пластинки, 4-7 хорошо развитых листьев на макушке.
В нижнюю часть контейнеров для черенкования довольно плотно набиваю сфагнум, чтобы он слегка выступал из отверстия в днище — получаю своего рода фитиль. Он будет в дальнейшем за счет капиллярного эффекта увлажнять субстрат в стакане.
Поверх сфагнума в стаканчики для черенкования насыпаю почвенную смесь. В середине стаканчика делаю пальцем или удобным инструментом углубление диаметром около 1-1,5 см и такой глубины, чтобы над поверхностью субстрата оказалась только верхняя облиственная часть черенка.
Черенок аккуратно опускаю в углубление и засыпаю его крупным песком (предварительно промытым и отсеянным, с частицами размером 1-2 мм), после чего субстрат слегка обминаю сверху вниз, пространство между листьями и субстратом заполняю мелким гравием или отсеянным песком (фракция 2-5 мм). И напоследок проливаю водой или раствором Витароса.
Контейнеры с черенками составляю в неглубокий поддон на слой гравия, наливаю в поддон воду, так чтобы ее уровень чуть-чуть не доходил до дна емкостей. При этом фитиль из сфагнума должен быть погружен в воду, а еще лучше — касался дна поддона. Поддоны с черенками можно держать на рассеянном свету или в полутени в летней теплице или в туннельном укрытии (под пленкой или нетканкой плотностью 30-45 мк). Советую сделать укрытие двухслойным: поверх нетканого материала постелить полиэтиленовую пленку таким образом, чтобы один торец парничка закрывал только нетканый материал, в этом случае вполне достаточно более тонкого нетканого материала плотностью около 25 мк.
Если решите укрыть только нетканкой, края поддона не должны возвышаться над гравийной засыпкой больше чем на 5-7 мм, иначе в дожди черенки затопит.
Если черенков немного, то очень удобно использовать небольшие укрытия, изготовленные из пятилитровых бутылей из-под воды. Такая мини-тепличка легко размещается в затененном углу сада и легко перемещается по мере необходимости в более освещенное место.
Время, требующееся для окоренения отдельных видов, различно, но в любом случае черенки остаются в контейнерах до следующей весны. На зиму прикапываю их в гряды, которые укрываю нетканым материалом, сооружая над черенками небольшое воздушно-сухое укрытие.
При хорошем раскладе некоторые черенки могут зацвести уже следующей весной, хотя обычно цветение начинается на второй год.
Когда в качестве субстрата использую чистый сфагнум, то нижнюю половину подготовленного черенка аккуратно обматываю прядью влажного мха, после чего помещаю в стандартную почвенную смесь и действую по уже описанной схеме.
Несколько особняком стоит методика черенкования в глиняных шариках, предложенная чешскими цветоводами. В этом случае можно использовать большие емкости, поскольку каждый черенок находится в своего рода индивидуальном изолированном мини-контейнере, можно также, перед тем как поместить в глиняный шарик, обмотать черенок сфагнумом. Использование более крупных емкостей позволяет отказаться от системы подпитки контейнера влагой при помощи фитилей из сфагнума и просто аккуратно поливать через поддон. Однако этот способ требует предварительной обработки черенков в фунгициде.
Это один из самых простых и быстрых способов получить в коллекцию понравившийся вид или сорт.
Английский коллекционер волчеягодников Робин Уайт рекомендует в качестве подвоя для холодного климата нашу местную лесную дафну (D. mezereum), но еще лучше, по его мнению, использовать как подвой D.altaica.
Естественно, нам проще разжиться первой. Ее нетрудно размножить семенами или приобрести в садовых центрах, тем более что продаются эти растения недорого.
Техника прививки волчеягодников не отличается от традиционных методов прививки. Поскольку у некоторых видов очень тонкие ветки, наиболее часто применяются прививка в расщеп и прививка в боковой зарез.
Прививать дафны лучше весной, в период сокодвижения, когда подвой уже идет в рост, а привой еще находится в состоянии покоя. Заготовленные заранее привои хранятся в холодных влажных условиях. Если планируется прививать вечнозеленые или полувечнозеленые виды, нужно тщательно следить, чтобы при хранении не пострадали листья.
Хочу заметить, что прививкой удобно размножать вариегатные формы с белыми или желтыми зеленоокаймленными листьями, тем более что такие дафны при черенковании окореняются хуже растений с белоокаймленным листом
Прививку желательно делать в прохладный ,тихий день. Крайне важно выбрать правильно нож. По опыту скажу, что очень удобно работать с макетными ножами с одноразовыми сменными очень острыми лезвиями.
Чтобы было удобно оперировать с подвоями и в дальнейшем создать условия для оптимального срастания привоя и подвоя, советую прививать на подвои D. mezereum, выращенные или высаженные в отдельные контейнеры (минимум за год до прививки).
Итак, с подготовленного подвоя секатором удаляю верхнюю часть, оставляя пенек высотой от 3-5 до 10-15 см. Аккуратно зачищаю ножом поверхность среза, делая ее максимально ровной.
Черенок осторожненько срезаю на клин. Если черенок очень тонкий, клин делаю односторонний и прививаю по два черенка на один подвой или в боковой зарез.
Подвой расщепляю ровно посередине и, не вынимая лезвия, вставляю черенок. Прививку аккуратно обвязываю лентой.
Для защиты от иссушения использую матовый полиэтилен или бумажные пакеты, а еще лучше — верхушки пластиковых бутылок. Они позволяют создать оптимальную влажность, при этом исключены риск контакта защитного колпака с прививкой и ее повреждение. Горшки с прививками до срастания держу в затененном месте, чтобы не перегревались.
В прохладную погоду верхушечные почки на прививках набухают и начинают раскрываться примерно через 2 недели с момента прививки. Где-то через месяц все удачные прививки идут в рост.
Большая часть привитых растений зацветает уже на следующий год, но конечно, скорость роста и образование куста зависят от вида привоя.
Сочетая выращивание из семян, черенкование и прививку, вы сможете ввести в свой сад почти любой вид дафны.
