Греческий дневник. День 2

3 октября, понедельник

8-00. Бухта Эпидаврос. 37°38′16″N 23°9′36″E. Ветер – штиль, море – штиль, облачность 0 баллов, видимость – хорошая.

На якоре в бухте Эпидаврос

Из путеводителя:

2500 лет назад Эпидавр был столицей процветающей империи. Она имела свои колонии и занимала часть островов Средиземного моря. Для города выбрали весьма удачное место. С одной стороны, находилась естественная гавань, а с другой, он был огорожен горным хребтом. Всю прилегающую местность называли Эпидаврией. Название укоренилось в веках. Множество мелких поселений до сих пор содержит его в своих наименованиях. Например, Эпано-Эпидаврос или Неа-Эпидаврос.

Наблюдая, как одна за одной Эпидавр покидают яхты, решаем пришвартоваться к набережной на освободившееся место и отправиться на осмотр местных достопримечательностей.

Светящийся знак на моле порта Эпидавр

Сказано – сделано. Стали к стенке на освободившееся место, подключились к электропитанию за 3 евро, пополнили запасы воды за 1,5 евро 100 литров, а сами отправились в место паломничества всех туристов – античный Асклепион – древнегреческий комплекс сооружений, посвященный богу медицины Асклепию, главной жемчужиной которого бесспорно является античный амфитеатр, который считается самым хорошо сохранившимся древнегреческим театром с исключительной акустикой.

У набережной Эпидавра

Как пишет путеводитель, этот театр был построен между 340 и 330 гг. до н. э для развлечения знати. Считалось, что театр благоприятно влияет на психическое и физическое здоровье пациентов. Древний театр вмещал более 15000 зрителей и был разделен на две части. 21 ряд с местами для обычных людей и 34 нижних ряда для священников и правителей.

Ребята попробовали подсчитать реальное количество посадочных мест. Несколько раз начинали подсчеты, но сужение секторов к низу свели все расчеты на нет. Пришлось довериться путеводителю.

Амифтеатр

Входной билет 12 евро со взрослого и 6 евро со школьников. Да, сооружение действительно впечатляет. Некоторые из нас засомневались, что все это построили древние люди практически голыми руками.

Акустика в театре действительно потрясающая. Туристы и гиды развлекались тем, что, стоя в центральном круге хлопали в ладоши, мяли и рвали бумагу, декламировали стихи, разговаривали со зрителями в последних рядах. Действительно, все отлично слышно!

Слушаем…

Как рассказал тот же путеводитель, здесь ну прямо целый медгородок: и развалины клиник, и термы, и стадион. Короче, все, что нужно для организации полноценного амбулаторного и санаторно-курортного лечения. И все это было, по легенде, организовано самим Асклепием, сыном бога Аполлона, который, научился даже воскрешать мертвых. При таких условиях само прикосновение к этим священным мраморным руинам должно исцелять. Мы прикоснулись, надеюсь станем от этого здоровее.

Руины медгородка

Еще из путеводителя:

Асклепий был рожден древнегреческой нимфой Коронидой от златокудрого Аполлона. Трагичная история этой женщины гласит, что, уже имея в своем чреве божественного отпрыска, она влюбилась в простого смертного.

Стадион

Ворон донес об этом Аполлону. И по указке разгневанного бога, его сестра Артемида, застрелила нимфу из лука. Когда тело покойной сжигали на костре, Аполлон извлек из ее чрева младенца. Имя ему дали Асклепий, что значит «вскрытый». Ворон же почернел от копоти. До этого все вороны имели белое оперение. На воспитание ребенка пристроили к кентавру Хирону. Согласно другим источникам, Асклепий был найден охотниками в лесу, и отдан на воспитание кентавру. Так или иначе, именно Хирон научил его искусству врачевания. Кентавр передал ему секреты использования лечебных трав и сил природы. Научил оперировать и заживлять раны.

Термы

Асклепий был талантлив и прилежен, и однажды превзошел в мастерстве своего учителя. Легенды гласят, что он даже постиг тайны воскрешения из мертвых. Благодаря своим способностям Асклепий снискал признание Олимпийских богов, и они даровали ему бессмертие.

Тысячелетние свидетели истории

На обратном пути из античного Эпидавроса любезный таксист отвез нас за медом и фруктами на гору, откуда открывался потрясающий вид на Эпидавр.

Бухты Ormos Vlassis и Ormos Epidavrou

Вкусные спелые гранаты, виноград, помидоры, мед… А лимоны, мандарины и финики вообще растут здесь просто на деревьях!

Эпидаврские финики

Будучи в Эпидавре я обратил внимание на обилие флагов с черным двуглавым орлом на желтом фоне. Очень похоже на герб Российской Империи. Причем, этот геральдический символ встречается и на рыбацких лодках, и на барельефах старинных зданий. Что же это за флаг?

Как оказалось, это – Византийский имперский флаг. Как пишет энциклопедия, двуглавый орел был символом Палеологов, — последней грекоязычной династии Византийских императоров. Как и на гербе Российской Империи, двуглавый орел Палеологов символизировал распространение своих интересов как на запад, на Европу, так и на восток – в Азию. Когда-то территория Греции была частью Византийской Империи, но почему греки так широко используют Византийскую символику сегодня я могу только догадываться. Достоверных сведений на этот счет у меня нет, но некоторые полагают, что греки считают себя прямыми наследниками Византийской Империи, собственно поэтому и символика соответствующая.

15-15. Снялись со швартовых порта Эпидавр. Ветер 90°-2 узла, море – штиль, облачность 0 баллов, видимость хорошая, дымка.

Входные знаки порта Эпидавр

Наш курс лежит вокруг полуострова Khersonisos Methanon в сторону знаменитого Пороса.

Эпидавр за кормой

По левому борту оставляем мыс Akra Kalamaki со светящимся знаком на нем. Кстати, я заметил, что на карте Греции присутствует огромное количество разных объектов с наименованием Каламаки. Вот мыс, который мы только что прошли, например. А полное название марины, откуда мы стартовали — Каламаки Алимос Марина. Если заглянуть в Яндекс, то можно найти массу отелей и ресторанов, в названии которых присутствует это слово. Так что же это такое, «каламаки»?

Светящийся знак Akra Kalamaki

Google переводчик перевел мне слово «καλαμάκι» как «солома». А в одном из путеводителей я прочитал, что шпажки-шампуры из тростника, на которых жарят греческие шашлыки «сувлаки», называются «калами» (καλαμι), и, поэтому если сувлаки подают прямо на шампурах, их называют — «каламаки» (καλαμάκι). Кстати, так же в Греции называют и соломинку, подаваемую с безалкогольными напитками или различными коктейлями. Похоже, что блюдо, которое ел Андрей в наш последний день в Афинах и были те самые каламаки!

Идем в море

По пути, легли в дрейф для купания, и уже в вечерних сумерках вошли в залив Kolpos Methanon, который предваряет подходы к острову Порос.

За кормой мыс Akra Kavallaris

Бдительный экипаж обнаружил привлекательное обилие построек на далеком берегу справа на траверзе, предположив, что это большой город. Поэтому, чтобы не пытаться ошвартоваться в темноте в Поросе, меняем курс и движемся к порту Methana. Буквально при проходе траверза входного маяка вдруг раздался радостный возглас: «Клюет!!!». На спиннинг попалась неплохого размера ставрида.

Большая рыба

Суета и радость первого успеха рыболовов несколько скомкала подготовку к швартовке, тем не менее, в 19-15 мы очень удачно ошвартовались в марине порта Methana (37°34′48″N 23°23′32″E).

За 4 ходовых часа было пройдено 17 миль. Экипаж рванул на разграбление изучение города, а мы со старпомом, дождавшись harbor мастера, подключились к электроэнергии, заплатив за стоянку и сервис целых 7 евро. В этой марине единственный раз за все путешествие нас попросили показать документы на яхту и выписали квитанцию. Тем временем наши добытчики Макс и Мишаня купили свежей рыбы и воодушевленные успехом, отправились на мол продолжить рыбалку. А мы, вместе с оставшейся частью экипажа, уже в темноте, решили осмотреть окрестности.

Знак на моле порта Метана

На подходах к порту я обратил внимание на неприятную вонь. Казалось, что где-то рядом выходит канализационная труба. Но местные жители все объяснили. Оказывается, город построен рядом с действующим вулканом, который так и называется Methana. Удивительно, что этот вулкан действует непрерывно с 258 года до нашей эры. Это он выделяет сероводород, запах которого ощущается на подходах.

В целом, на полуострове Метана геологами было обнаружено более 30 вулканических кратеров. Самый крупный вулкан на полуострове имеет два купола, один из которых курится до сих пор, а высота его составляет 760 метров над уровнем моря. Последнее масштабное извержение этого вулкана было зафиксировано в III столетии до н.э. (письменные упоминания об этом встречаются у Павсания, Страбона и Овидия) и на сегодняшний день он имеет статус потенциально активного. Вулкан Метана является единственным действующим вулканом на материковой части Греции. Остальные активные греческие вулканы расположены на островах.

Метана в лучах восходящего солнца

Сам город произвел впечатление покинутого поселения. Если раньше, как пишут путеводители, это был процветающий, стоящий на сероводородных целебных источниках курорт, то сегодня все совсем не так. Чуть в сторону от набережной, — и уже нет ни души, не светится ни один огонек. Как будто все вымерло. Жизнь продолжается только на набережной и вблизи нее. Как и в Афинах здесь множество пустующих домов.

В городе 2 марины. Одна из них – хорошо закрытая совсем небольшая гавань. Когда мы туда пришли на экскурсию, показалось, что здесь стоят только пустующие лодки. Было темно и очень тихо. Только вылезший на наше шумное появление из одной из яхт сонный моряк дал понять нам, что жизнь здесь еще все же теплится. А вот другая марина, где встали мы, – это сосредоточие жизни. Большинство яхт, пришвартовавшихся здесь, оказались с русскоязычными экипажами из России, Белоруссии, Польши и еще не помню откуда. Здесь жизнь била ключом.

Побродив по темным ночным узким и почти безлюдным улочкам, зашли в мясную лавку и поддавшись мольбам соскучившегося по мясу Игоря, купили несколько кило мяса и свиных ребрышек, а затем, при свете лампады и свечек заказали в таверне на набережной морское ассорти к 2 литрам домашнего вина. Эх, хорошо!

Продолжение следует…

Начало здесь: Греческий дневник. День 0, Греческий дневник. День 1

published on mirputeshestvij.ru according to the materials cameralabs.org

Запись Греческий дневник. День 2 взята с сайта Мир Путешествий.