Обозреватель «АиФ» отправился в «зону отчуждения» (превратившуюся в масштабный туристический объект площадью 2600 км2) в 110 км от Киева, чтобы увидеть своими глазами, есть ли жизнь на территории, загрязнённой радиоактивными элементами.
Зачем едут?
На КПП Дитятки (что переводится на русский как «детки») столпотворение - из трёх больших автобусов выгружаются туристы. В основном иностранные граждане. «Что об Украине известно иностранцам? - задаётся вопросом наш гид Николай. - Братья Кличко, красивые девушки и Чернобыль». «Ну, теперь ещё, наверное, майдан?» - пытаюсь поддержать тему известных за пределами страны украинских «брендов». «Не-е-ет, что вы! - отмахивается гид. - На самом деле мало кто из иностранных гостей слышал про майдан, а вот про Чернобыль знают все».
Однодневный групповой тур (из Киева) стоит не так уж и дёшево - 120 долларов для неграждан Украины. Однако желающих выложить такие деньги, чтобы полюбоваться вымершими деревнями и городками чернобыльского «периметра», хоть отбавляй. Туристов туда влечёт смесь страха, любопытства и адреналина. Всё-таки есть места в «зоне отчуждения», где писк дозиметра переходит в непрерывный и неприятный звуковой сигнал - очень сильная радиация. «Вы не волнуйтесь, - успокаивает всех гид. - Кратковременное облучение даже полезно». Но после этого настоятельно советует не вывозить из «зоны» никаких «сувениров», найденных на загрязнённой территории. Опасно для жизни.
«Облако смерти». Как советские и мировые СМИ писали о Чернобыльской аварии
Кто живёт?
Впрочем, в эту опасность не очень веришь, когда слышишь историю жительницы села Залесье Розалии Ивановны (таких здесь называют самосёлами). Эта женщина, несмотря на официальные запреты властей, вернулась в свой дом почти сразу после аварии. Прожила до 87 лет. В прошлом декабре её не стало, и виной тому не радиация, а естественная причина - старость. В огородике Розалии Ивановны, как бы подчёркивая, что хозяйка покинула этот мир недавно, зацвели тюльпаны, в крошечном домике - жуткий беспорядок. И при этом образа, старый календарь с Лениным, початая бутылка растительного масла. «О, русская печь!» - восклицает девушка из нашей группы. «Почему русская?! - возмущается её спутник. - Украинская!»
Говорят, что самосёлов здесь более 500 человек (точных данных нет). Это, как правило, доживающие свой век старики, но в последнее время появляется и молодёжь. Поскольку в этих краях нет предприятий, отравляющих воздух, да и телевидения, которое всем нам сильно портит жизнь, здесь много долгожителей. Самосёлы держат хозяйство, так что растительная пища и мясо - свои. Никто их отсюда сегодня не выселяет. Наверное, потому, что самосёлы превратились в такие же туристические объекты, как печально известный 4-й энергоблок или радар в посёлке Чернобыль-2. Это в советские времена объект был засекреченным и закрытым, а сегодня к радару (а если быть по-военному точным - «загоризонтной радиолокационной станции для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет «Дуга-1») тоже открыт доступ. У величественного сооружения длиной 700 м и высотой 150 м иностранные туристы замирают с открытым ртом от ужаса и осознания мощи советских военных разработок.
В том, что в этих заповедных в прямом смысле слова местах расплодилась всякая дичь, мы убеждаемся уже через пару километров после пересечения КПП. На обочину дороги выскакивает заяц и убегает обратно в гущу леса. «Лисы, кабаны, лоси, косули, медведи, волки, агрессивные еноты, которые в последнее время на людей нападают, - подчёркивает гид разнообразие местной фауны. - Даже два табуна лошадей Пржевальского завезли». Есть в программе ещё одна «опция» - кормление гигантских сомов, всплывающих в тёплое время года на поверхность охлаждающих прудов рядом с АЭС.
Чёрная быль «мирного атома». Какими были последствия аварии в Чернобыле
Где же сердце?
При большом желании можно за отдельную плату попасть даже в самое сердце «зоны отчуждения» - здание ЧАЭС. Ну уж нет, увольте, мне хватило того, что нашу группу подвезли и выгрузили примерно в 300 метрах от 4-го энергоблока, где и произошёл взрыв 30 лет назад. Сегодня рядом с ним памятный мемориал в честь погибших и пострадавших «ликвидаторов» аварии - героев, знавших, что идут на верную гибель, и ценой своей жизни спасших мир от ещё более глобальной катастрофы. Здесь уже почти 10 лет ведётся строительство нового саркофага (если говорить научно, «конфайнмента» длиной 257 м, шириной 164 м, высотой 110 м и весом 29 тыс. т) под названием «Арка», который в 2018 г. накроет ветшающий объект «Укрытие» - старый саркофаг.
В самом Чернобыле по сравнению с совсем мёртвой и заброшенной Припятью многолюдно и ухоженно. Местное население - это вахтовики, приезжающие на временную работу. Живут в общежитии, сушат бельё на балконе и ходят в единственное местное кафе, угощающее «столовской» едой и торгующее алкоголем. Хотя в «зоне» действуют нечто вроде сухого закона (спиртное продают с 19.00 до 21.00) и комендантский час с 20.00 до 6.00 утра. Эти нормативы стараются соблюдать, хотя и говорят о том, что комендантский час - это пережиток советского прошлого и просто никто не решается его отменить.
Ещё в Чернобыле стоит монумент «Третий ангел» (зловещая конструкция, сваренная из арматуры). «С одной стороны, это памятник страшной трагедии, с другой - украинской коррупции», - мрачно шутит наш гид. И поясняет, что из госказны на создание монумента было выделено 1 млн 300 тыс. долл.
А мне вся «зона отчуждения» показалась памятником советскому величию и головотяпству одновременно, напоминанием всем нам, что даже мирный атом смертельно опасен. Начиная с 1986 г. трагедия унесла жизни (согласно данным Союза «Чернобыль», объединяющего ликвидаторов СНГ и Прибалтики) около 60 тыс. человек и сделала инвалидами 165 тыс. Хотя до сих пор официально точное количество жертв не установлено.
