Давно ли у вас появлялось желание сбежать на природу? В место, максимально далекое от городской суеты. В современном мире таких мест осталось немного. Об одном из них и пойдет речь ниже.
Все слышали про Республику Карелию и ее самые популярные достопримечательности, но не все знают место с финским названием Паанаярви — особо охраняемый парк на самом севере республики, в Лоухском районе, где плотность населения составляет 0,57 чел./км². Сотовая связь в парке отсутствует. Здесь человек остается наедине с природой, что дает довольно необычные ощущения, которые дополняются отсутствием электричества и водопровода, но обо всем по порядку.
Для посещения парк был открыт в 1992 году. До этого времени территория в 103 тысячи гектаров была закрыта и находилась под наблюдением пограничников, что позволило сохранить первозданную красоту этих мест. На сегодняшний день парк принимает ограниченное количество посетителей по нескольким причинам.
Во-первых, туристическая зона оборудована небольшим количеством жилых домиков, а территория, выделенная под палаточные лагеря, также имеет свои пределы. Таким образом, одновременно в парке может находиться ограниченное число гостей. По экспертной оценке, не более 200 человек на 5 тысяч гектаров. Так что бронировать время и место необходимо заранее, причем практика показывает, что лучше определиться с выбором за 3-4 месяца до поездки.
Во-вторых, не каждый готов провести свой отпуск вдали от цивилизации. Ближайший магазин с продуктами находится в поселке Пяозерский в 70 км от КПП, но, учитывая качество дороги, на одну поездку потребуется часа 4, так что полный комплект продуктов на весь период пребывания лучше привозить с собой. К тому же ассортимент в магазине весьма скромный.
В-третьих, некачественная дорога, ведущая к парку. После поворота от поселка Лоухи начнется настоящее испытание для подвески вашего автомобиля. Дорога имеет свои особенности, например на некоторых участках встречаются лежащие поперек стволы деревьев, высокие камни, торчащие из грунта, а иногда и пни. Нужно быть предельно аккуратным на таких участках, особенно если вы не за рулем внедорожника.
Но настоящего ценителя первозданной природы эти факторы не отпугнут, так как, по словам работников парка, у них есть постоянные посетители, которые приезжают сюда из года в год. И действительно, можно с уверенностью сказать, что это место достойно повторного посещения.
Одна из интересных особенностей парка: здесь отдыхает довольно большое число финнов, хотя у них есть и свой парк Оуланка, граничащий с Паанаярви. Казалось бы, зачем финнам приезжать в Россию и жить в таких условиях? Дело в том, что территория парка Оуланка слишком уж облагорожена и финнам, уставшим от цивилизации, хочется большего сближения с природой. И хотя в российской глубинке много диких мест, Паанаярви к финнам ближе всего. Как говорят сотрудники парка: «В Оуланке [от частых прикосновений] все камни — отполированные».
Жилые домики для гостей довольно уютные и симпатичные. Они представляют собой срубы вместимостью от 3 до 20 человек. Внутри каждого домика имеется печка-буржуйка. Постельное белье выдается при регистрации в визит-центре парка. Еда готовится на костре, для которого предварительно нужно наколоть дрова.
«Кругляки» находятся в дровницах рядом с домиками — администрация парка обеспечивает гостей необходимым количеством дров и другого инвентаря, включая посуду. Водопровод в парке — «природный», так как рек и речушек в Карелии великое множество. Территорию парка они тоже не обделили. Так что воду для питья и приготовления пищи можно брать из соседней реки. Вблизи каждого туристического лагеря имеется оборудованный доступ к реке для набора воды.
Что касается чистоты и гигиены, то об этом также позаботились: к каждому жилому домику прикреплен свой туалет. Есть и баня — либо одна на дом, либо одна на два домика. После того как вы принесли воды, накололи дров, приготовили еду и подкрепились, вы можете уделить время многочисленным развлечениям. Перечислим наиболее интересные достопримечательности.
Одноименное озеро длиной 21,5 км и с максимальной шириной 1,5 км (наибольшая глубина — 128 м). Через озеро проходит туристический путь к старой деревне, от которой сохранился лишь фундамент школы и несколько бревен водяной мельницы. Деревня состояла из нескольких хуторов и в период расцвета насчитывала около 700 жителей. Она имела свой полицейский участок, 3 школы, почту, избу для больных, несколько магазинов, отделение банка и прекратила существование в 1944 году. Сейчас это место интересно тем, что здесь имеется живописный водопад Мянтюкоски.
Для туристов предусмотрено два способа добраться до Мянтюкоски. Первый, самый интересный (и единственный до открытия туристического сезона), — это аренда лодки и самостоятельная поездка. Второй — на общем кораблике вместимостью 20-30 человек.
Из 21,5 км озера для туристов открыто только 16 км. Этого хватит, чтобы осмотреть водопад, но дальше официальный кораблик вас не повезет. Оставшуюся часть озера на лодке лучше не изучать, так как вам не хватит топлива и в какой-то момент придется грести веслами. Стоит упомянуть, что при самостоятельной аренде лодки вас попросят подписать бумаги о проведенном инструктаже. После короткой инструкции по особенностям управления двигателем на лодке вас отпустят в самостоятельное плавание. Если через 8 часов после отплытия вы не вернетесь, то сотрудники парка отправятся на ваши поиски.
Неподалеку от водопада есть еще одна из достопримечательностей — Красная скала, или Рускеакаллио (эффект красных скал достигается за счет камней, обросших оранжевым лишайником). Через озеро также проходит маршрут кумжи. Эта рыба из семейства лососевых относится к благородным породам и занесена в Красную книгу. Финны, приезжающие в Паанаярви, обязательно стараются поймать хотя бы одну такую рыбу. Цель у них проста — фото на память. После этого рыбу, как правило, отпускают. Местные говорят, что поймать кумжу не так-то просто.
После довольно непростой поездки по озеру и прогулки к водопаду можно передохнуть и подкрепиться. Огонь в парке допускается разводить только в строго отведенных для этого местах. В них есть все необходимое для привала: дровница с дровами, топор, оборудованное кострище, беседка со столом на случай дождя.
Считается самой высокой в Карелии (576 метров). С вершины открывается вид на значительную часть Карелии и тонкую «полосочку» Финляндии. На вершине имеется богатый растительный мир, а чтобы на нее подняться, нужно пройти пешком 21 км, причем только в одну сторону!
Крутой подъем начинается только в конце пути, но большая часть маршрута пролегает через топи, болота, речушки и леса, кишащие комарами.
Опытные путешественники советуют брать с собой резиновые сапоги, но в резиновых сапогах пройти такое расстояние тяжело, поэтому необходимо переобуваться. Стоит ли говорить, что гостей на этом маршруте намного меньше, чем посетителей в более обустроенных частях парка. Не каждый согласится на такое испытание.
Зимой можно осуществить восхождение на гору на снегоходе — бывалые сотрудники с ветерком доставят вас на вершину.
Но если вы решились на самостоятельный «подвиг», то не следует отходить от тропы далее чем на 5 метров, иначе есть вероятность легко ее потерять. Настолько тропа узкая и настолько она сливается с однообразным пейзажем. Особенно осторожными должны быть одинокие путники.
У работников парка свежа на уме история про потерянного туриста из Москвы: человек в одиночку решил прогуляться до вершины, а в итоге его нашли через несколько дней, но пребывал он уже в менее оптимистичном настроении, чем до похода.
Впрочем, у основания горы есть оборудованное место для стоянки и палаточного лагеря. Оно подойдет тем, кто решил растянуть удовольствие и погулять в течение двух дней.
На вершине имеется несколько сейдов, но этот выражен больше всего.
Находится на реке Оланга. Представляет собой серию порогов, растянувшихся на длину около 100 метров. При общей высоте перепада порядка 12 метров Киваккакоски считается самым крупным нерегулируемым водопадом Карелии.
Поток бурлящей воды настолько шумный, что его слышно за пару километров, и настолько мощный, что над ним в виде облака парит огромное количество мелких брызг, так что в солнечную погоду над водопадом почти всегда можно наблюдать радугу.
Во время нереста кумжа поднимается против течения Оланги, так что, если внимательно всматриваться в потоки воды, можно стать счастливым свидетелем сцены, когда рыба, выныривая из бурлящего потока, пытается преодолеть силу водопада. Энергетика воды здесь насколько мощная, что даже после пары часов нахождения на берегу уходить отсюда совершенно не хочется.
Третья по величине гора в Карелии высотой 499,5 метра. В переводе с финского ее название означает «Каменная баба». Это место, с которого открывается захватывающий вид на Пяозеро. Вершина Кивакки более доступна, чем вершина горы Нуорунен.
Путь до вершины составляет порядка 4,5 км и включает места для отдыха. Кивакка входит в большинство туристических маршрутов, обязательных для посещения.
Это поистине умиротворяющее место, которое, по мнению местных, обладает «белой» энергетикой (в отличие от горы Воттоваара, которая у местных ассоциируется с темными силами).
На Кивакке, как и на других карельских горах, встречаются сейды — огромные глыбы, установленные на небольших камешках-«подставках».
Небольшие камешки расположены таким образом, что позволяют основному валуну сохранять устойчивость на протяжении многих сотен лет.
Возраст этих сооружений настолько велик, что сейчас очень сложно определить их смысл и предназначение. До сих пор нет единого мнения, для чего все это создавалось. Есть предположение, что саамы (древние жители Карелии, занимавшиеся рыболовством и охотой) ставили сейды на высоких берегах морей и озер, чтобы их было видно издалека.
У саамов значение имел не сам камень, а живущее в нем божество, помогающее в промыслах. Предполагалось, что в камни вселяются души умерших предков. Сейдам приносили жертвы. Как правило, это были хвосты или головы рыб. К сейдам не пускали женщин, а мужчины приближались к камням на коленях.
Особо почитались камни, по форме напоминавшие человека. Например, этот, похож на старушку?! Возможно, в честь этой старушки финны и прозвали гору «Каменной бабой».
Поверхность горы, как и всё в Карелии, покрыта болотами. Болота на вершине горы называются висячими. Их на плоских вершинах местных гор довольно много.
Тем не менее некоторые туристы из года в год приезжают в эти места ради общения с такими «друзьями».
Уже отъехав от границ парка на несколько десятков километров, я вдруг осознал, что в салоне автомобиля повисла пауза, все находились под сильным впечатлением от увиденного, прокручивая в памяти те, к сожалению недолгие, моменты пребывания в объятиях гостеприимной карельской природы.
