Российских морозов боятся даже стандарты. Так, согласно ГОСТ Р 54120–2010 «Двигатели автомобильные. Пусковые качества», бензиновый мотор в базовом оснащении обязан пускаться лишь до 20 градусов мороза, а дизельный – всего до минус 10 градусов.
К счастью, автопроизводители подходят к ситуации неформально: например, автомобили Лада всех семейств рассчитаны на пуск при температуре окружающего воздуха до –27 °C «без участия водителя в управлении дроссельной заслонкой». Но что делать конкретному автовладельцу, чья машина начиталась стандартов и отказывается пускаться на морозе?
Диагностика аккумуляторной батареи на практике выглядит банально: при попытке пуска вместо бодрого «жжжж» раздается заунывное «у‑у‑у‑у»… А порой и вообще ничего не раздается – разве что индикаторы в комбинации приборов грустно притухают.
Как правило, виновата батарея – старая или разряженная. Иногда, правда, проблема в окислившихся клеммах и полюсных выводах, но сейчас это редкость. Батарею надо подзарядить или менять, хотя порой спасают дедовские приемы.
Причины умирания батареи известны. Как правило, помимо ее преклонного возраста (4–5 лет и более), виноваты короткие зимние поездки, когда АКБ тратит энергию на пуск мотора, а компенсировать ее не успевает: зарядка на холоде практически не идет.
Для проверки тока потребления необходимо разомкнуть минусовую цепь, сняв клемму с батареи, и включить между выводом батареи и клеммой тестер в режиме амперметра «до 10 А». Закрыть все двери и подождать, когда машина «заснет». После этого – проверить ток.Реже встречаются неисправности генератора. Проверить это несложно: после пуска двигателя напряжение в бортовой сети автомобиля должно быть выше 14 В. И даже при включении обогревателей, фар и прочих потребителей оно не должно заметно снижаться.
Порой виновата забывчивость владельца, оставившего машину с включенными фарами. Полно случаев, когда всю энергию из батареи высасывает на парковке дурной тюнинг типа ошибочно подключенной «автомузыки» или охранной сигнализации. Здесь желательно померить ток потребления бортовой сетью. У полностью исправного автомобиля он не должен превышать 0,05–0,07 А.
Если аккумуляторная батарея просто разрядилась, то поможет «прикуривание». А если батарею владелец сам высадил безуспешными попытками пуска, то это бесполезно.Довольно редкая «электрическая» неисправность – капризы стартера. Такое встречается на побитых жизнью автомобилях: закоротка обмоток, обгоревшие ламели и так далее. В теплую погоду подобный инвалид еще как-то крутит коленвал, но с приходом холодов силенок уже не хватает. Скорее всего, стартер придется поменять.
Свечи обычно капризничают вследствие естественного износа, а также при наличии сильного масложора. Нормального искрообразования при этом точно не будет.
У дизелей огромную роль в пуске играют свечи накаливания. Даже в теплую погоду без них двигатель едва пускается и плохо работает до полного прогрева. А уж в морозы без исправных свечей – никуда. Проконтролировать их работу можно по символу в комбинации приборов. Современные системы управления двигателем способны определять перегорание таких свечей по возросшему сопротивлению цепи питания.
Что касается моторного масла, то даже при вязкости 10W‑40 оно должно устраивать владельца до –25 °C. В холодных регионах есть смысл заливать «пятерки» типа 5W‑30, 5W‑40 или «нулевки» 0W‑20, 0W‑30, 0W‑40.
Свеча накаливания дизельного двигателя. Часть спирали, расположенная в носике, разогревается до большей температуры.Если автомобиль бензиновый, грешить на топливо можно только при попадании в систему воды. Такое редко, но всё же случается. Чтобы полностью прекратить подачу бензина, воды должно быть достаточно много.
А вот у дизелеводов топливо бывает виновато сплошь и рядом. Вам точно заправили зимнее или межсезонное ДТ? Если нет, то даже при морозце в 5–10 градусов вместо жидкости в топливном баке образуется нечто гелеподобное. Лечение одно – в теплое помещение на эвакуаторе. Впрочем, услугу по отогреву любых автомобилей часто оказывают сервисмены с тепловыми пушками.
Продолжение – на следующей странице
Транзисторы на морозе не замерзают, а вот датчики могут закапризничать. Самый распространенный дефект, препятствующий пуску двигателя, – неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости. Если он начинает врать, то вся остальная электроника сходит с ума, полагая, что мотор горячий – в итоге топлива подается мало и мотор не пускается.
Лайфхак: если отсоединить разъем от датчика температуры, электронный блок воспримет это как пуск в –40 °C, и мотор, скорее всего, пустится.
Бывает, что простейшую операцию пуска нарушает сам водитель. Типичная ошибка – нажатие педали газа. Это стоит делать только в тех случаях, когда после нескольких попыток двигатель не заводится – следует полностью нажать акселератор, чтобы при проворачивании коленвала блок управления не подавал топливо на форсунки, осуществив продувку цилиндров и очистив свечи от избытка бензина.
Выхлопная труба может замерзнуть, если в автомобиле установлен автозапуск по температуре, за время стоянки двигатель многократно пускался, но поездка не совершалась или была короткой. Выходящий водяной пар постепенно намерзает и накапливается, вплоть до полного перекрытия отверстия.
Способствует накоплению льда и парковка выпускной трубой прямо в сугроб.
Проходное сечение выпускной трубы зарастает льдом.Современные двигатели пускаются одним движением, будь то поворот ключа или нажатие кнопки. А термин «подсос» в технической среде сегодня обрел исключительно негативную окраску: мол, где-то подсасывается воздух, мешающий нормальному смесеобразованию.
Между тем в карбюраторных автомобилях подсосом называли рукоятку, управляющую положением воздушной заслонки, почти перекрывающей подачу воздуха во впускной трубопровод, чтобы повысить разрежение и увеличить поступление бензина. Вместе с этой заслонкой чуть приоткрывался дроссель, повышая частоту вращения коленвала. Фраза типа «убери подсос» была абсолютно нормальной – ее обычно адресовали неопытным водителям, которые, выдернув эту рукоятку на себя, забывали утопить ее обратно, в результате чего двигатель работал на переобогащенной смеси.
Отдельные капризные моторы после пуска требовали постоянной корректировки степени открытия воздушной заслонки, для чего водителю приходилось манипулировать рукояткой. После полного прогрева рукоятка должна быть полностью утоплена, а воздушная заслонка открыта.
Некоторые водители использовали подсос как своеобразную противоугонку. Если нужно было покинуть автомобиль с прогретым мотором минут на десять где-то в злачном месте типа автомобильной толкучки, они незаметно вытягивали на себя рукоятку подсоса. Пустить горячий мотор на подсосе было невозможно, а догадаться о причине мог далеко не каждый.
С появлением впрысковых моторов надобность в подсосе исчезла.
