(CNN) –Es martes por la noche en el Caledonian Sleeper , que circula seis días a la semana desde Londres a Escocia, y el Club Car está en pleno apogeo.
Después de haber degustado platos como haggis escoceses, neeps y tatties , los pasajeros están probando whiskies de Malta y ginebras de Edimburgo mientras hacen nuevos amigos en los asientos giratorios y las cómodas cabinas, elegantemente tapizadas en naranja quemado y azul verdoso.
Dejamos atrás el bullicio congestionado de la estación de Euston de Londres a las 20:00 horas y en poco más de 12 horas estaremos en Fort William, apodada la “capital al aire libre del Reino Unido” y hogar de las montañas más altas del país, incluido el Ben Nevis de 1.340 metros.
Este viaje de 800 kilómetros desde el sur hasta el norte de Gran Bretaña recibe el sobrenombre de Deerstalker (un ciervo blanco es el logotipo del Caledonian Sleeper) y se considera el más pintoresco de las cinco rutas del tren, que cubren tanto ciudades escocesas como las Tierras Altas más profundas.
El tren fue renovado con un costo de US$200 millones en 2019 y continúa un legado de 150 años de servicios de trenes cama entre Londres y Escocia.
Es uno de los dos únicos servicios de trenes cama en Gran Bretaña, el otro es el Night Riveria Sleeper , que se dirige al oeste desde London Paddington hasta la ciudad costera de Penzance, en Cornualles.
Es un tren de prestigio con precios acordes a su categoría. Las tarifas son dinámicas, por lo que si desea probar suerte en el vagón con asientos, con su lujoso ambiente de primera clase e iluminación, reposacabezas, almohadillas para los asientos y reposapiés ajustables, normalmente puede elegir un billete de ida con antelación por alrededor de £55 (US$72).
Eso es alrededor de £20 más de lo que pagarías por un vuelo de ida y vuelta de una hora a Edimburgo, la capital escocesa, lo que convierte al Caledonian Sleeper en la opción más glamorosa, lujosa y ambientalmente sostenible, pero también la más lenta y la más cara con diferencia.
La opción más sofisticada, una habitación doble con baño privado, una cama adecuada, desayuno entregado en la habitación y acceso al salón de la estación, suele costar alrededor de $325 por persona por trayecto, aunque normalmente se agotan con mucha anticipación.
Relación calidad-precio
¿Vale la pena? Simon Butterworth, que viaja con su pareja Elizabeth Coppard a las Hébridas Exteriores, dice que “por absurdo que parezca”, es la opción más económica cuando se viaja de un lugar rural a otro.
Si se tienen en cuenta los traslados al aeropuerto, los taxis, el alquiler de coches, el aparcamiento y el alojamiento, una habitación clásica (con literas, lavabo y baño compartido) es una opción inteligente y cómoda por unos US$ 166 por persona.
Calculan que es la cuarta vez que viajan en el vagón dormitorio. Varios de los pasajeros del vagón Club de 30 plazas, abierto solo a los pasajeros que se alojan en la litera, dicen que son clientes habituales.
El entusiasta de los trenes Will Swain viaja en tren al menos una vez al año y planeó proponerle matrimonio a su novia Chloe Beckett en este viaje. Sin embargo, como explica Beckett, feliz de contar la historia de su romance, “él de alguna manera soltó el secreto antes de tiempo” y esta noche están celebrando su compromiso.
Al dejar atrás el Club Car y retirarse al Club En-Suite, una habitación privada con literas y un baño con ducha, no se puede negar que es un espacio reducido.
Incluso en el caso de una sola persona, hay poco espacio para cambiarse de ropa. Si viajas en pareja, sin duda necesitarás usar el baño con ducha como vestuario.
El equipaje se puede guardar debajo de las literas, aunque puede que sea necesario hacer un poco de Jenga con las maletas para colocarlo allí.
Sin embargo, el diseño de la habitación es deliciosamente acogedor y cómodo, con cálidas telas Replin de Hainsworth inspiradas en el tweed tradicional y muchos toques inteligentes, desde el espejo de cuerpo entero detrás de la puerta hasta la variedad de enchufes y tomas USB.
También está impecablemente limpio y los colchones sorprendentemente cómodos garantizan un descanso nocturno muy respetable.
Quedarse dormido es una experiencia increíblemente relajante, mientras el carruaje mece a los clientes en sus cunas privadas y el motor y las ruedas suenan una canción de cuna rítmica, aunque interrumpida por algún chirrido metálico ocasional.
La gran revelación
Las habitaciones Club En-Suite y Classic son pequeñas pero perfectamente diseñadas.
Al despertar a las 7 de la mañana, miro a través de mi ventana cubierta de lluvia los densos matorrales de pino escocés, las colinas que se elevan entre la niebla brillante y el tenue brillo de las aguas del lago.
Aunque el tiempo no ha estado de nuestra parte en este viaje de septiembre, las Tierras Altas de Escocia tienen un esplendor único ya sea que llueva o, ocasionalmente, haga sol.
La lluvia cesa y veo tres ciervos salir disparados a través del brezo, mientras arroyos ricos en turba dejan escapar un agua de color marrón nuez.
El precio del viaje puede ser similar al de un hotel de cinco estrellas, pero despertarse con los paisajes de las Tierras Altas es una experiencia de seis estrellas y absolutamente única.
La ducha, con artículos de tocador Arran, actúa como un espacio húmedo bien cerrado y es potente, refrescante y sorprendentemente espaciosa.
El desayuno está incluido de forma gratuita en las habitaciones con baño privado. Las opciones incluyen especialidades escocesas como salchichas de Lorne (como las salchichas normales, ¡pero cuadradas!) y desayunos tradicionales cocinados.
Probablemente, cuando regreses a tierra firme, encontrarás porciones más grandes y platos más deliciosos, pero te los sirve con alegría un personal amable con chalecos de tweed Harris de lujo y corbatas de tartán diseñadas por la marca de moda de Glasgow ten30. Y, por supuesto, están esas interminables vistas onduladas de las Tierras Altas para disfrutar desde los grandes ventanales, lo que hace que todo sepa un poco más dulce.
Al descender en Fort William, tomamos café y bocadillos en el salón Caledonian Sleeper y charlamos con el conductor del tren, John Hynd, que está disfrutando de un merecido descanso.
Ha sido conductor de la empresa desde 1979 y asegura que nunca ha tenido un día de baja por enfermedad. Su padre también trabajaba en los ferrocarriles como guardavías y se mudó a Fort William en los años 60.
“Cambia todo el tiempo, cada día es diferente”, dice. Su parte favorita de la ruta es “alrededor de Loch Long, entre Garelochead y Arrochar, probablemente una de las partes más bonitas de la ruta. Creo que a mucha gente le gusta la naturaleza salvaje de Rannoch Moor; para mí, probablemente sean los lagos y las montañas”.
Cuando hace buen tiempo, es “impresionante”, afirma. “Llevo 44 años haciéndolo y algunas mañanas te deja sin aliento”.
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