Самый большой в мире буддийский храмовый комплекс Боробудур находится в центре острова Ява, недалеко от старой столицы Индонезии — Джокьякарты. Время постройки комплекса ученые относят к 7-9 веку н.э. и предполагают, что строительство заняло, по разным оценкам, от сорока до ста лет.
Примерно в 1006 году случилось извержение соседнего вулкана Мерапи, люди покинули эту землю, а храм утонул в пепле и зарос джунглями на многие века.
В 18 веке были слегка заметны верхние террасы комплекса, но участники голландских колониальных экспедиций были слишком озабочены поисками сокровищ и, не найдя в камнях ничего ценного, шли дальше, даже не упоминая о Боробудуре в заметках и дневниках.
Лишь в 1814 году появляются упоминания о Боробудуре — во время англо-голландской войны губернатор Стэмфорд Раффлз (кстати, основатель Сингапура) заинтересовался заросшим холмом, который откапывали голландцы. А отправив экспедицию, обнаружил лишь гору камней с причудливым орнаментом.
После короткой оккупации англичан остров вновь вернулся голландцам, и некто Корнелиус собрал людей и начал расчистку монумента.
К 1835 году стало хорошо видно верхнюю часть комплекса.
В 1849-1853 рисунки и барельефы были запечатлены художником Вильзеном, который выставил свои работы в музее Античности в Лейдене (Голландия), чем произвел фурор среди любителей древности. Поначалу храм даже хотели разобрать и вывезти в Голландию, чтобы собрать по кусочкам. Но, как обычно, не нашлось денег.
Тем временем в течение 19-го века комплекс активно разворовывался на сувениры. Даже король Сиама, будучи здесь на экскурсии, не побрезговал умыкнуть восемь бычьих упряжек с барельефа и единственную сохранившуюся статую хранителя храма.
Реконструкция продолжается и сегодня, но большинство Будд остаются безголовыми — их тоже растащили на сувениры по частным коллекциям.
Первая успешная капитальная реставрация Боробудура состоялась в 1907-1911 годах, и комплекс приобрел торжественный и внушительный вид.
В первую очередь улучшалась дренажная структура и восстанавливался общий вид. Боробудур возведен на холме, поэтому была необходима долгосрочная работа по предохранению памятника от размывания почвы, проваливания, коррозии и повреждений от всепроникающих джунглей, иначе в любой момент храм мог бы развалиться.
Единственным решением была бы полная разборка сооружения, укрепление холма и полная реставрация. Эта огромная работа была проведена в 1973-1984 годах под эгидой ЮНЕСКО. Памятник разбирали по камешку и воссоздавали в соответствии с эскизами 19 века. Сейчас комплекс Боробудур входит в число объектов Всемирного наследия.
В 20-м веке комплекс подвергся нескольким землетрясениям и даже бомбовой атаке — в 1985 году мусульманские экстремисты слегка повредили памятник. Но индонезийцы верят, что витающий над Боробудуром дух Будды не позволит храму исчезнуть с лица земли.
Боробудур возведен как огромная ступа, выполненная в форме мандалы.
Мандала — сложная геометрическая модель, священное в буддизме изображение схемы мироздания в соответствии с буддийскими представлениями. Пять нижних ярусов комплекса символизируют буддийскую модель мира.
На верхнем ярусе на трех круглых террасах расположены 72 малые ступы вокруг большой центральной. Каждая ступа в форме колокола. Внутри ступ находятся статуи Будды.
Фундамент ступы квадратный, со стороной 118 м.
Путь к самому верху храма паломникам предстоит проделать, перемещаясь по спирали против часовой стрелки через все восемь ярусов комплекса.
При этом весь путь составит около пяти километров. Учитывая то, что каждый ярус надо обойти семь раз, получается внушительное расстояние.
Но такой путь мало кто проделывает, да и при всем желании это проблематично сделать сейчас — на некоторых нижних ярусах идет реставрация, и сквозной проход закрыт для посетителей.
Мы прилетели в Джокьякарту из Денпасара. От аэропорта такси до Боробудура стоило 200 тысяч рупий — около 22$. Ехать сорок километров (почти час). Таксист предлагал даже завезти нас сначала в Прамбанан, а потом в Боробудур — за все 250 тыс. Но мы первым делом поехали заселяться в Магеланг — городишко в 12 километрах от Боробудура. До храма добрались ближе к вечеру.
Обычный входной билет для иностранцев стоит 20$, для индонезийцев — 3$. Как и у нас, впрочем.
Мы пришли за час до закрытия, но почти ничего посмотреть не успели, потому что нас оккупировали сотни индонезийцев с просьбой сфотографироваться. Сложилось впечатление, что они пришли не на храм посмотреть, а отловить белого человека (желательно несколько разных экземпляров) и зафотаться с ним.
В пять часов милые охранники начинают мягко, но настойчиво подталкивать посетителей к выходу.
Особо резвых отлавливают.
В связи с таким раскладом было принято решение прийти сюда еще раз рано утром. На стойку отеля Manohara, который находится прямо на прилегающей к храму территории, мы приехали в 4 часа утра. Здесь в это время собирают отдельную группу посетителей, которые за 45$ поднимаются на Боробудур встречать рассвет. В приложение к билету идет саронг, наклейка и фонарик.
Выход группы из отеля начинается в 4:30. Идти около десяти минут. Пока поднялись — уже светает.
В принципе, сюда можно проникнуть бесплатно, если аккуратно в темноте перелезть через забор и перебежками подобраться к храму. А в пять утра смешаться с первыми посетителями.
Самый нижний уровень комплекса, именуемый Камадхату и представляющий мир страстей, в виде барельефов не сохранился. 160 изображений на тему чувственных проявлений не дошли до наших дней и то, что они существовали, мы узнаём только из древних рукописей.
Второй уровень — пять ярусов с названием Рупадхату — символизирует реальный мир и содержит религиозные сюжеты. В скульптурах и 1460 барельефах отражена вся история буддизма. Здесь разместились 432 статуи Будды (целых практически нет): 104 на первой и второй террасе, 88 — на третьей, 72 — на четвертой и 64 — на пятой.
И завершают эту красоту три верхних круглых террасы. Это уровень Арупадхату. На нижней установлены 32 ступы, на средней — 24, на верхней — 16. Внутри каждой — Будда в натуральную величину. Завершает строение одна самая большая ступа — символ вечности.
Из тридцати двух Будд нижней терассы головы уцелели только у тринадцати. По одной открытой ступе с Буддой имеется на нижнем и среднем ярусах.
Из двадцати четырех Будд на среднем ярусе головы имеются только у четырех скульптур.
А на третьем ярусе из шестнадцати ступ только одна имеет Будду с головой, а одна ступа вообще пустая! Это я лично посчитала и подсмотрела.
На заднем плане тот самый вулкан Мерапи, который действует и по сей день. Вон он — видно, как дымится.
Чем ближе был восход солнца, тем больше открывалось волшебных видов!
Утренний туман хорошо снимать как раз сверху и на рассвете!
Фантастическое зрелище!
В туманной дымке понемногу проявляется дорога, по которой через пару часов пройдут первые (мы не в счет) посетители.
А вот и рассвет!
Среди купивших билет было несколько паломников. Как оказалось, раннее утро — единственная возможность помолиться в относительной тишине.
В шесть утра начинают появляться обычные посетители. В основном это школьники.
Как мы убедились предыдущим вечером, их в большей степени интересуют белые люди.
Любой, особенно светловолосый иностранец, не будет обойден вниманием индонезийцев — как взрослых, так и детей.
Думаю, если бы каждый из желающих сфоткаться дал по тысяче рупий, мы бы отбили билеты
