Краснодар (Екатеринодар). Часть 2: столица Кубани
Как ни странно, в нынешней России нет города имени Екатерины II - даже огромный Екатеринбург назван в честь Святой Екатерины, а фактически - Екатерины I. Странный рок стёр с карты имя великой императрицы, а следом и её главный проект - Новороссию. Именно с последней, однако, было опосредовано связано появление Красно/Екатерино-дара, а потому у памятника государыне и начнём сегодняшний рассказ:
2.
Ваять памятник начал в 1895 году сам Михаил Микешин, более известный по монументу "Тысячелетие России" в Новгороде и памятнику Богдану Хмельницкому в Киеве, но умер, не успев довести дело до конца. В итоге монумент открылся лишь в 1907 году, но уже в 1920 году его снесли большевики, заменив в 1936 году обелиском Борцам Революции. Нынешний памятник воссоздан в 2006-м, то есть стоит уже чуть дольше, чем оригинал. А в скульптурах его, в истинно микешинском стиле, зашифрован вся история русской экспансии на Кубань.
2а.
Начиналась эта история на берегах Днепра, в бывшем Екатеринославе и нынешнем Запорожье, где с незапамятных времён жили казаки с их шароварами, чубами и неподражаемой лексикой писем турецкому султану. Иногда весь этот край называют Запорожская Сечь, и от такого названия слышится ржание коней да свист сабель. На самом деле "сечь" - это "сруб", по-нашему говоря "острог", а управлявшиеся из неё земли назывались Запорожским Кошем (кочевьем). Кош делился на 40 куреней - столь знакомых по "Тарасу Бульбе" казацких фортов, где несла службу воинственная холостая молодёжь с батьками-атаманами. Именно холостая: женившись, казак уходил на хутор. Оформившись ещё при Великом Княжестве Литовском (см. Черкассы), а то и при Киевской Руси за Змиевым валом (см. Васильков), Понизовщина представляла собой своеобразный буфер между христианскими государствами и Великой Степью. Начиная как речные пираты, казаки были приручены русскими князьями и польскими магнатами, и негласный договор первых гетманов гласил: нападай и грабь, как раньше - но не сюда, а туда. Однако в 1774 году "туда" и "сюда" сравнялись: Россия вышла к берегам Чёрного моря, превратив грозное Крымское ханство в свой протекторат, и стражи границ вдруг оказались в глубине государства. Мирно жить от войны до войны, однако, запорожец не умел: всё чаще казаки промышляли разбоем, не поладили с новыми переселенцами-"славяносербами" (см. Кропивницкий) да вдобавок пригрели у себя мятежных волгарей и донцов из войска Пугачёва. На всё это накладывался гонор Григория Потёмкина, видевшего себя единоличным князем Новороссии, и вот в 1775 году регулярная армия разрушила Запорожская Сечь. Часть казаков (на Украине считают, что большая, а у нас - что меньшая) ушли в Едисан (материковую окраину Крымского ханства) и далее в Турцию, где основали Задунайскую Сечь, иные пошлить служить российским генералам, а большинство, как водится, поставили хату с краю. Пересобирать кош как свою личную гвардию Потёмкин начал уже в 1783 году, вновь созывая казаков на службу в Войско Верных Запорожцев. Наконец в 1787 году, после аудиенции казачьей старшины в Кременчуге, Екатерина II учредила Черноморское казачье войско, включавшее конницу и ладейную (морскую) пехоту: первыми командовал черниговец Захарий Чапига, вторыми - полтавчанин Антон Головатый, теперь увековеченные на мемориале как основатели кубанского казачества. Они и отправились в Петербург ходатайствовать о новых землях, когда в 1791 году очередная русско-турецкая война отбросила границу с Дона на Кубань:
3.
Принято считать, что Кубанские казаки - это Запорожские казаки на новом месте, однако на самом деле всё было куда сложнее. Черноморское войско в 1792 году получило Тамань и предкубанские степи, куда вскоре переселились все 40 запорожских куреней общим числом в 25 тысяч жителей. В 1802 году к ним добавилось Екатеринославское казачье войско - ещё один проект Потёмкина из однодворцев (см. Воронеж) под началом донской старшины. В 1829 году после очередно войны Россия поставила Османскую империю на грань распада (см. Баязет), и Задунайская Сечь вернулась к белому царю - сперва как Азовское войско, стоявшее в районе нынешнего Бердянска, а в 1850-х так же переселённое на Кубань. Война 1829 года, однако, не принесла Кубани мира: османская власть в горах Кавказа и раньше была номинальной, а теперь безраздельными хозяевами заречья остались черкесы. Параллельно Кавказскому хребту ещё в 1777 году была проложена линия крепостей, где несли службу казаки со всей России, в первую очередь с Дона и Волги. Ядром "линейцев" были Кубанский и Хопёрский полки - формирование последнего в 1696 году теперь считается точкой отсчёта Кубанского войска. Наконец, в 1860 году предкавказские земли были разделены по бассейнам Чёрного и Каспийского море на Кубанскую и Терскую области, в каждой из которых и казаков к единоначалию привели. Кубанское казачье войско образовали 180 тысяч черноморцев и 240 тысяч линейцев, между которыми к тому времени екатеринославцы и азовцы растворились без следа. Так что предки нынешних кубанцев - примерно поровну запорожцы, донцы и волгари.
4.
Ещё до 1860 года, впрочем, здешнее казачество унифицировалось по кавказскому образцу: на смену шароварам, чубам, саблям и куреням пришли бешметы, черкески, шашки и станицы. О былом напоминают названия: например, выходцы из малоросского Канева казачью службу несли в понизовском Каневском курене, переселенцы из которого основали станицу Каневскую. Станицы в предкубанской степи образовали квадратно-гнездовую сеть в 10-15 километрах друг от друга - на этом расстоянии был виден чёрный дым сигнального костра. Каждая станица поначалу состояла из единственной улицы межд базов - полутораметровых заборов из горизонтальных досок внахлёст, через которые казак мог и стрелять, и сигать на лошади. Базы прикрывали хаты с тремя глухими саманными или турлучными стенами да оконцем и дверью в сад. Главным деревом этого сада была акация - растущая быстро и горящая жарко, она выращивалась казаками на дрова, но таким образом стала деревом-символом Русского Юга. В хатах, впрочем, жили казаки семейные, а в казармах, которые тут по старинки называли "курени", холостая молодёжь несла службу сил быстрого реагирования. Самые же лихие отчемахи (синоним сорвиголовы) и вовсе становились пластунами - уходили за Кубань, где жили в диких плавнях, для себя занимаясь охотой, а для атамана - разведкой. Непрезойденные мастера маскировки, порой залегавшие буквально под ногами у врагов, постепенно из "казачьих ниндзя" пластуны превратились в "казачий спецназ", отличившийся, например, в обороне Севастополя. С уничтожением Черкесии в 1860-е годы этот удалой мир начал меняться, улицы станиц - ветвиться, а казаки - превращаться в куркулей. Всё чаще кубанцы воевали вдали от дома (список побед на кадре выше) - покоряли Туркестан, толкали южную границу к Евфрату (см. Артвин). На кубанский чернозём ехали крестьяне, в первую очередь - опять же малоросские: наряду с Серым Клином в Казахстане и Зелёным Клином на Дальнем Востоке, Кубань образовала Малиновый Клин. Кубанская область охватывала нынешние Краснодарский край, Адыгею и Карачаево-Черкесию, и к началу ХХ века 47% её жителей составляли малороссы, 42% - великороссы, а на горцев приходилось всего 3,1% населения, немногим больше, чем на немцев, греков и армян.
4а.
Первым центром Черноморского казачества стала Тамань, но уже в 1793-95 годах под началом Чапиги и Головатого был построен Екатеринодар - крепость и "войсковой город": он обладал всеми городскими чертами вплоть до регулярного плана, но постоянно проживать здесь и владеть землёй могли исключительно черноморские казаки. Сердцем его стал грандиозный Воскресенский собор (1799-1802) - образец в чистом виде украинского деревянного зодчества: последний такой пятисрубный храм ещё стоит в Новомосковске.
5а.
Увы, крупнейшая деревянная церковь всех времён и народов (50 метров по всем трём промерам) не выдержала сырого климата Кубани и в 1876-79 годах (оцените срок!) была разобрана "за ветхостью". Из пригодных брёвен сложили малый Воскресенкмй храм, да и тот в 1892 году заменили каменным:
5б.
Но дело тут было лишь в том, что изменился сам город, в 1867 году наконец перешедший в гражданское управление. Важнее крепости теперь стал базар, влиятельнее казака - купец, и на форштадте вырос новый каменный Войсковый собор Александра Невского (1853-72). Купола двух храмов уживались в городской панораме менее 5 лет. При Советах крепость без остатка растворилась в городской застройке, а собор был взорван в 1937 году. Его воссоздали в 2003-06, однако расположением реплика не совпадает ни с оригиналом, ни с предтечей. Нынешний Войсковый собор стоит напротив памятника Екатерине II, фактически на крепостной эспланаде, которой служит теперь Постовая улица.
5.
На кадре выше запечатлён ещё и вензель - это официальный логотип Краснодара, который тут, подобно украинскому флагу на прародине кубанцев, украшает даже лавочки и урны. Во дворе собора - ещё и памятник Александру Невскому с совершенно микешинской композицией и пошловатым современным исполнением.
6.
К началу ХХ века в Екатеринодаре жило 65 тыс. человек, в том числе 55% великороссов, 35% малороссов и 3% армян. Но столь неоднозначный город не мог не стать одним из главных очагов Гражданской войны, где сменили друг друга целых три квазигосударства. Первым из них, с января 1918 года, стала Казакия - Кубанская народная республика с головным атаманом, краевой радой и избирательным правом только для казаков. Что и было отражением главных внутренних противоречий: составляя половину населения области, казаки держали в ней 80% земли, с чем были категорически не согласны крестьяне - кто-то объединялся в кооперативы, а кто-то доставал обрез... В раде же занимались примерно тем же, чем и положено: двойственность Кубанского войска никуда не делась, и вновь проявила себя в виде двух неофициальных партий. "Линейцы" видели Кубань как неотъемлемую часть Белой России, "черноморцы" же стремились "геть вид Москви!" то ли сами по себе, то ли в союзе с Горской республикой, то ли объединившись с Украиной. При этом за пределы рады дискуссия не выходила и исправно продолжилась уже в изгнании на Дону, когда весной 1918 года Кубань заняли красные.
флаг и герб КуНР
Кубанская советская республика в тылу у Дона тоже была недолговечна, но белым покорилась нелегко. Возможно, сказывалось то, что пришла она не с севера, а изнутри: на Кубани как нигде многочисленным было красное казачество, и лидеры КСР Иван Сорокин и Алексей Автономов были те же казаки. Первый Кубанский поход Добровольческой армии в феврале-апреле 1918 года кончился гибелью командующего Лавра Корнилова, над выкопанным телом которого красные устроили безобразное глумление, на годы вперёд добавившее ожесточения войне. Второй Кубанский поход в июле-августе был более успешен - Антон Деникин взял Екатеринодар, после чего в советских агитках Юг России называли то Деникией, то Доброволией. Тут были законодательная (Особое совещание) и исполнительная (Командование военных областей) власти, административное деление на Харьковскую, Киевскую, Новороссийскую и Северо-Кавказскую области, свои валюта (стремительно обесценившиеся рубли-"колокольчики"), церковь (Временное высшее церковное управление на Юго-Востоке), силы правопорядка (Государственная стража), спецслужбы (ОсвАг - "Осведомительное агентство") и поддержаный ими расцвет русской культуры: на юге жили и творили Михаил Булгаков, Иван Бунин, Алексей Толстой, Евгений Шварц, Велимир Хлебников, Тэффи, Александр Вертинский, Иван Билибин, Александр Ханжонков, Вера Холодная и многие другие. Для кого-то из них южные порты стали путём в эмиграцию, другие неплохо интегрировались к Советам. Однако единоначалие в Деникии было разве что у военных, да и то лишь после объединения в 1919 году Добровольческой армии и Войска Донского в Вооружённые силы Юга России. На практике почти вся Деникия находилась в состоянии "опять власть меняется!", а квазигосударства сменяли друг друга или даже сосуществовали на одной территории, как та же Казакия, осенью 1918 года вернувшаяся в Екатеринодар.
7.
Но поход на Москву осенью 1919 года захлебнулся в орловских полях, а в марте 1920 года в Екатеринодар вступила Красная Армия. Гневно переименовали его большевики как бы не первым из сотен городов - уже в декабре того же 1920 года. Ещё лет 5 по хуторам и плавням ходили шайки мятежных казаков, но в общем на круги своя жизнь вернулась быстро. Дальше были коллективизация, расказачивание, раскулачивание, голод и весьма умеренная индустриализация - всё же Кубани на роду написано быть житницей. Но точку в Гражданской войне здесь поставила другая, Великая Отечественная война - в 15-м кавалерийском корпусе SS и 4-м гвардейском Кубанском казачьем кавалерийском корпусе Красной Армии было примерно поровну, по 20-30 тысяч, штыков. Сам Краснодар был занят немцами на полгода, с августа 1942 по февраль 1943, но ожесточение войны тогда вышло на максимум - оккупанты уничтожили более 30 тысяч жителей города. Видимо, не без помощи коллаборационистов - первый советский процесс над пособниками фашистов состоялся в 1943 году именно в Краснодаре.
7а.
Но если в Семиречье или на Уссури казачество было изведено под корень, то Кубань всю советскую эпоху не теряла корней. В наши дни тут нет-нет да мелькнёт то улица Шкуро, то памятник Краснову (соседям своим Россия героизацию подобных личностей не прощает), но героями советского официоза на Кубани были ребята с кадра выше. Кубанский казачий хор, старейший музыкальный коллектив России (с 1814 года) возродился уже в 1933 году, а вот на той же Постовой улице памятник Кларе Лучко (2008) - актрисе комедии "Кубанские казаки" 1946 года. Что характерно, место куреней в том кино занимают совхозы...
8.
От Александра Невского, между Екатериной II и Кларой Лучко уходит на север Красная улица - главная ось Краснодара, так что и весь центр можно разделить по ней на правую (восточную) и левую (западную) части. Екатерининский сквер - справа, а напротив него - Краевое заксобрание (1949-53), в здании которого сложно признать ещё дореволюционный Кубанский окружной суд (1896):
9.
Нынешний краевой арбитражный суд, к скверу тоже стоящий фасадом, а к улице торцом, разделяя Соборную и Пушкинскую площади - бывший доходный дом Акулова (1911), в Гражданскую служивший штабом красных:
10.
Головой Корнилова в футбол играли тоже где-то перед ним.
10а.
Столь мерзкий эпизод осуждался даже в советском официозе. В том числе, наверное, и в Доме Политпросвещения (1977), который теперь концертный зал:
11.
Напротив - памятник Пушкину (1999) у библиотеки имени его же, с 1946 года занимающей старую Армянскую школу, которую построил в 1916 году армянский купец Борис Черачев. По соседству - огромное новое здание Краснодарского краевого суда:
12.
А вот стоявший по другую сторону Екатерининского сквера Дом начальника Кубанской области (1896) был разрушен в войну:
12а.
Теперь его роль выполняет, кажется, пара многоэтажек с другой стороны, на Рашпилевской улице, проходящей параллельно Красной левее неё. Что советская "свечка", что новостройка просто увешаны мемориальными досками всяческим "шишкам" не столь давних времён:
13.
Странные названия улиц в Краснодаре не редкость... как и странные фамилии среди казаков: атаман Григорий Рашпиль возглавлял Черноморское войско в 1842-52 годах. Дальше по улице его имени стоит нынешний дом атамана - Краснодарский край активно возрождает казачество. На слуху, конечно, курьёзные формы - например, нудистов гонять на Утрише или драки автомобилистов разнимать на Крымской переправе, пока не построили мост. Сами краснодарцы при упоминании казаков брезгливо сцеживают - "ряженые", но в 1990-х всё было не столь однозначно: и дерусификации Кавказа казаки сопротивлялись, и Верхне-Кубанскую республику на территории Карачаево-Черкесии провозглашали, и в Абхазскую войну первыми ворвались в Сухум.
14.
Но атаман теперь заседает в особняке чиновника Касполета Улагая (1906-10), видимо черкесских кровей.
14а.
Однако же и пара настоящих атаманских особняков стоят неподалёку, играя в Краснодаре роль древнерусских палат. Один - восточнее Красной улицы, на Красноармейской, почти напротив заднего фасада Краевого суда:
15.
Это дом Фёдора Бурсака (1810), 4-го по счёту Черноморского атамана:
16.
До конца ХХ века тут, впрочем, достояла лишь сама коробка турлучных стен, а в основном это новодел, реконструированный в 1988 году при создании музея и библиотеки:
16а.
Второй дом - слева от Красной, и к нему надо пройти мимо памятника Кларе Лучко пару кварталов по Постовой. За широким бульваром Октябрьской улицы она до самой Кубани делается пешеходной:
17.
На углу стоит общага пединститута (1935), на фасаде которой серп-и-молот уживаются с совершенно дореволюционными масками:
17а.
Он скрывает в зелёном дворике дом атамана Якова Кухаренко, возглавлявшего Войско в 1852-55 годах:
18.
Больше всего домик, с 1988 занятый Литературным музеем Кубани, удивляет разницей двух половин, построенных видимо в разное время, но ближе к началу 19 века. Теперь эти приземистые особнячки - с большим отрывом старейшие здания Краснодара.
19.
Да и просто явно казачьего зодчества в кубанской столице до странного мало. Вот разве что хаты ещё, но и те на глазах исчезают:
20.
Самих казаков я на улицах Краснодара не видел... ну то есть нет, видел, конечно, если исходить из того, что казаки - это просто субэтнос русских людей. Субэтнос очень узнаваемый в общении по какой-то особой, неповторимой резкости, гонору, готовности к борьбе. И - широким жестам: так, в 2009 году на базаре где-то в глубинке шедший мимо дядька принял меня за паломника и попытался просто так вручить на добрый путь 1000 рублей. В целом же казачий колорит тут подчёркивается хоть и очень интенсивно, но не лампасами и фуражками, а памятниками и плакатами:
21.
Есть даже сеть казачьих магазинов, и я теперь страшно жалею, что что-то помешало мне в один из них заглянуть. Хотя по данным vedmed1969, там "в ассортименте - вышиванки, бурки и папахи" (ну и нагайки, надеюсь, есть):
21а.
Возвращать городу историческое название тут как-то не спешат (да и звучит "Краснодар" явно лучше), но - помнят:
21б.
Может быть, тут дело в том, что на Кубань очень сильна и советская идентичность. Её уклон - боевой (так, именно над Кубанью на Восточном фронте случился перелом в воздушной войне), но больше - трудовой, с колосящимися нивами и звоном якорных цепей.
22а.
И строительный бум пока не дошёл до уютных зелёных дворов. В таких дворах легко представить рассеянного Шурика, уткнувшегося в конспекты Лиды - по самой распространённой версии, события "Операции Ы" происходили именно в Краснодаре:
22.
В пятиэтажках Краснодара любят кирпич под цвет названия, а панельки украшает незамысловатый узор:
23.
Тут и там серо-красно-зелёный пейзаж оживляют роскошные советские мозаики:
24.
Хотя жизнь советского Краснодара идиллической тоже не назвать. Так, в январе 1961 года здесь, как и во многих городах эпохи "оттепели", случился русский бунт. Случился, как и в других местах, почти на ровном месте: видимо, так прорывалось тут и там напряжение, копившееся в народе в сталинские времена. И задержание на базаре солдатика, сбежавшего в самоволку продать краденые в части сапоги, вызвало стихийные митинг у комендатуры, часовой которой, перепугавшись, сделал самый что ни на есть "предупредительный выстрел в голову" - пульнул не туда и убил подростка. "Оттепель", однако, сопровождалась ещё и "разрядкой", включавшей сокращение армии, а потому действующим военным противостояли отставные - советские офицеры, прошедшие войну, а теперь выброшенные на обочину жизни. Таким офицером был Николай Малышев, который возглавил разъярённую толпу и штурмом взял крайком КПСС, откуда по закрытому партийному телефону попытался дозвониться лично Хрущёву. Покуражившись и выпустив пар, каким-то чудом никого не убив, бунтовщики разошлись по домам, и так как камер наружного наблюдения в те времена ещё не было - даже серьёзные наказания получили немногие.
25.
14 июня 1971 года в Краснодаре случился самый настоящий теракт. Устроил его Пётр Волынский, который, кажется, просто поспешил на полвека с рождением и потому не имел возможности сказать окружающим "чекни свои привилегии". Выучившись на врача-терапевта, он всё более и более удивлял соседей, пациентов и коллег своими чудачествами - например, сооружал за окном причудливые сигнализации из верёвок и алюминиевых тарелок, а лекарством от всех болезней выписывал спиртовку, предлагая прижигать ей пальцы рук. Когда же Волынский взялся "лечить" людей оригинальной пиротерапией, его уволили с работы да освидетельствовали как шизофреника. Но Волынский ни на минуту не сомневался, что причина такого отношения к нему другая - рост, коим (160-165см) он правда не вышел. И с горя выстроил целую теорию о том, что низкорослые люди - носители уникального гения и добродетели, который высокие им просто не дают раскрыть. Волынский основал "Лигу низкорослых людей", которую назойливо проповедовал случайным прохожим, порой получая от них по лицу, но всё-таки записал туда 7 человек. Дальше Волынский понял, что агитация тут не прокатит, и твёрдо задался целью убить всех высоких. Свою первую бомбу он повесил на дверь психиатру, который освидетельствовал его, но странный предмет снаружи вовремя приметили случайные гости. С другой бомбой Волынский пытался проникнуть в кинотеатр, но вновь потерпел фиаско от того, что на сеанс уже закончились билеты. И всё это было бы смешно, если бы на третий раз злобный карлик не реализовал свой замысел: в переполненном автобусе он подложил бомбу с часовым механизмом у бензобака, и на первой остановке сошёл сам, а на второй грянул взрыв, подбросивший машину в воздух. Осколки пробили бензобак и вызвали пожар, но водитель успел открыть дверь и разбить окна: от огня погибли 10 человек, а ещё 90, то есть все находившиеся в автобусе, были ранены осколками. Вспомнив, однако, бомбу у двери психиатра, следователи быстро вычислили Волынского, и по итогам суда он отправился в психбольницу, где, по слухам, по сей день вынашивает планы борьбы с "диктатурой высоких". Жаль, что о нём не знают заморские SJW.
26.
А вот Коричневую свадьбу в 1985 году водитель "Кубаньводоканала" Шурик устроил своей коллеге Нине, после бурного романа с ним нашедшей себе какого-то блатного армянина. Подкинув в день свадьбы шабашку своему другу-ассенизатору, Шурик угнал его рабочую машину и направился к ресторану, где шли торжества. Там он снаружи повесил на дверь амбарный замок... далее в общем понятно. В отличие от прошлых двух историй, к достоверности Коричневой свадьбы краснодарцы относятся скептически, но место её действия, однако, могут показать. А вот "чёрные ассенизаторы" из бурно растущих посёлков - тут вполне реальная проблема окраин.
27.
Как вы уже поняли, чудиками знойной город изобилует. Вот скажем на улице Будённого, у перекрёстка с Рашпилевской, rumata_anton показал мне странное дерево с гирляндами картонок. Если подойти ближе - невесть откуда выскакивает и автор этих гирлянд, тут же организующий блиц-сеанс политпросвещения:
28.
Понятно из которого только то, что в стране п...ц, а вот кто виноват и что делать - не очень:
29.
30.
Завершает свою проповедь он у соседнего дерева, поросшего табличками "сдам жильё":
31.
Средоточием не "понаеханского", а исконно "кубаноидного" колорита является, конечно же, Сенной рынок, и даже гигантская новостройка по соседству пока не может вытравить его:
32.
У типового павильона 1970-х годов - очень красивые своды:
33.
На соседней улице стоят седые подёнщики, пока не перешедшие на авито и юду:
34.
А вот из дворика по соседству не желает уходить Скобяной рынок, прежде слегка похожий на ташкентский Янгиабад:
35.
С другой стороны от новостройки - памятник атаману Рашпилю, за которым и пристроился хозяин чудо-дерева:
36.
Замыкает же перспективу длинной улицы ещё одно краснодарское чудо - Шуховская башня (1928-30):
37.
На самом деле главный подарок человечеству московский инженер Владимир Шухов сделал в Баку, по заказу Нобелей разрабатывая средства транспортировки и хранения нефти. Но прославили его гиперболоиды - возможно, первый в мировой архитектуре био-тек, так как на их разработку инженера вдохновили обычные плетёные корзины. Идея гиперболоидных конструкций - в особом распределении нагрузок: то, что кажется ажурной сеткой - на самом деле мощная опора, и например если бы Эйфелеву башню строили по такой схеме, металла на неё бы ушло примерно втрое меньше. В наше время так построены гигантские 600-метровые телебашни в Гуаньчжоу и Токио, но вот в докомпьютерную эру единственным устройством, способным правильно рассчитать это всё, была голова лично Шухова.
38.
Он сам успел спроектировать порядка 200 гиперболоидных башен, первой из которых была водонапорке в липецкой усадьбе Полибино, известнейшей стало Шаболовская телевышка в Москве, а шедевром я бы назвал Аджигольские маяки под Херсоном. Но в первую очередь шуховские гиперболоиды - это несколько десятков типовых водонапорных башен, которые попадаются в самых неожиданных местах от Петушков до Термеза. Краснодарская башня выделяется тем, что на неё можно влезть:
39.
С лестницы хорошо виден широкий бетонный купол - но это не рынок, а цирк (1970), симметрично расположенный с другой стороны новостройки:
40.
Сверху же толком ничего и не видать - мало того, что окрестные здания немногим ниже башни, так и лестница выводит в бак с высокими бортами и прогнившим полом. По известной легенде, в Перестройку какой-то ушлый кооператор разводил в этом баке крокодилов, которые даже как-то съели студентку, красившую конструкции. Наконец, перед визитом президента решили с этим безобразием заканчивать, повезли бак вертолётом за город... и конечно, упустили в Кубань. Совсем новыми красками легенда заиграла в 2011 году, когда в городских плавнях на самом деле обнаружился дохлый кайман, зарезанный винтом моторной лодки...
41.
В 2008-14 годах Шуховскую башню обложил с двух сторон ТЦ "Галерея", в арку которого Рашпилевская улица подныривает, пересекая Северную - одну из главных "перпендикулярных" осей Краснодара. За ней раскинулось на полкилометра Всехсвятское кладбище, примечательное мемориалами по краям. К Северной обращена площадь Памяти Героев (1967):
42.
С Аэродромной улицы можно выйти к мемориалу Защитникам Отечества (1985):
43.
Поставленного у братских могил освободителей города. На могилах теперь дрыхнут псы: перефразируя любимую краснодарцами цитату Маяковского, это не собачкина столица, а собачья глушь...
44.
Но самый интересный, пусть и новодельный мемориал, расположен в дальнем углу кладбища:
45.
Это памятник Примирению, где красноармейцы и белоказаки неуверенно протягивают друг другу руки:
46.
Неподалёку, в суматохе города - что-то явно дореволюционное, промышленное и заброшенное:
47.
В глубине Всехсвятское впечатляет прямо-таки тропическим сочетанием запущенности и растительного буйства:
48.
Что удивительно, краснодарцы его используют как обычный парк - мне тут встречались и парочки, и велосипедисты. По краям попадаются старые могилы, но без явных шедевров:
49.
Кладбище было основано в 1830-х и закрыто для новых захоронений в 1965 году. За 130 лет здесь схоронили больше миллиона человек, и среди них, например, декабрист Дмитрий Арцебашев или уже знакомый нам атаман Григорий Рашпиль.
50.
В середине - церковь Всех Святых (2015):
51.
Но куда интереснее склеп предпринимателей-черкесогаев (черкессоязычных армян) Богарсуковых у выхода в сторону Рашпилевской:
52.
Ну а чтобы не заканчивать рассказ кладбищем - поговорим о гастрономии. Казачья кухня с галушками, пампушками, зелёным борщом, обилием рыбных блюд (вплоть до варёной осетрины) и мясом на кости здесь представлена, как я понял, только в дорогих ресторанах - например, "Курень". Общероссийский фастфуд, как и всюду в Предкавказье, помимо всяческих дёнеров и самсы включает гирос и сувлаки - греческие вариации мяса в лаваше и шашлычков на шпажке. А тот же Антон из "Неизвестной России", благодаря которому я и приехал сюда, рекомендует бургерную "Краснодарский парень", открывшуюся в 2016 году и с тех пор успевшую распространиться в десяток городов по франшизе. Тут подают огромные (до килограмма!) бургеры с интересными названиями, но мне больше пришлись по вкусу рёбрышки нескольких видов.
53.
К "Краснодарскому парню" на обед "Неизвестная Россия" привозит туристов и во время своей нестандартной экскурсии по Краснодару (ближайшая 17-18 апреля) - из этого поста в её программе Шуховская башня, а больше - всякие странные места, о которых я рассказывал в прошлой части.
Часть 1