Шкафчики, полочки, настенные вешалки — без всего этого в интерьере не обойтись. А значит, придется думать, как все это закрепить так, чтобы мебель со всем содержимым не свалилась на голову хозяевам. И сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд…
Куда вешать будем?
Для начала определимся, насколько надежна основа. Сделать это не всегда просто: когда речь идет о старых домах, под внешне ровной поверхностью хозяев могут ждать неприятные открытия — например, не кирпичная перемычка, а оштукатуренная дранка.
Поэтому для начала нужно сделать тест основы с помощью отверстия, просверленного в незаметном месте, и обратить внимание на усилия при работе и характер буровой пыли:
✔ сверление идет с большим усилием, а пыль мелкая и светло-серая или даже почти белая — бетон;
✓ сверление достаточно легкое, возможно, прерывистое, а пыль довольно зернистая, желтого или красного цвета, то перед вами керамика, кирпич или блоки;
✔ пыль белая — силикатный кирпич;
✔ сверло идет очень легко, а светлой пыли много, и она размазывается — ячеистый бетон вроде газосиликата;
✔ сверло «проваливается», а пыль светлая и буквально облепляет бур — это гипсокартон.
Соответственно, если первые три варианта основы без особых проблем и ухищрений могут выдержать практически любую навесную мебель, то с остальными придется повозиться.
Что будем монтировать?
Если речь идет об относительно легких вещах вроде фоторамок или декоративных предметов, нет смысла в принципе нарушать целостность стен: сейчас есть масса щадящих вариантов вроде двустороннего скотча или лент велкро. Для керамической и пластиковой облицовки можно воспользоваться «жидкими гвоздями» — держат они надежно, а уродовать поверхность не придется.
Для массивных предметов есть две основные опции.
✓ Монтажная планка, она же рейка или шина, — металлическая профилированная полоса с отверстиями под крепеж, позволяющая установить и регулировать местоположение навесной мебели.
«Это наиболее оптимальный способ крепления для подвесной корпусной мебели, поскольку упрощает разметку и дает возможность легко перемещать шкафы по горизонту вдоль стены, — говорит Сергей Голубь, руководитель продаж и технический специалист в ПФО, УФО и СиДФО, инженер-консультант ГК fischer. — Количество крепежа рассчитывается просто: не менее двух точек крепления на каждый шкаф плюс 2–3 промежуточных. Важно, чтобы выбранный крепеж соответствовал особенностям основы: в случае бетонных, кирпичных или стен из многослойных ГКЛ можно остановиться на универсальных дюбелях, а если речь идет об однослойном гипсокартоне или легких бетонах, обязательно нужны узконаправленные варианты. В случае хрупкого и рыхлого газосиликата можно усилить прочность химической анкеровкой — специальными составами, усиливающими крепление».
✓ Точечное крепление. Когда нужно закрепить относительно небольшой объект, даже довольно тяжелый, монтажная планка не нужна. Однако тем больше требований к собственно крепежу.
«Если речь идет о достаточно дорогих вещах вроде телевизора, нужно ориентироваться на фирменные крепежные системы, — считает Алексей Тихонов, мастер по ремонту телевизоров. — Как правило, чаще всего встречается стандарт VESA, относящийся к расстоянию между крепежными отверстиями на задней панели, которое зависит от размеров устройства и составляет от 200 × 200 мм до 400 × 800 мм. Зная диагональ ТВ, можно заказать выносной кронштейн, предназначенный для монтажа телеприемника с крепежом соответствующего диаметра и длины».
При этом сам кронштейн необходимо устанавливать в соответствии все с тем же материалом стен и с учетом общей нагрузки на установочный узел.
Крепление телевизора на стену с помощью кронштейновой системы стандарта VESA
«При большой нагрузке на срез, необходим большой диаметр, а для нагрузки на вырыв, длина и/или диаметр, — объясняет Сергей Голубь, ГК fischer. — При этом нормативы рекомендуют глубину сверления больше длины дюбеля примерно на диаметр сверления. Обычно готовые системы поставляются в комплекте с комплектами саморезов, но нужно помнить, что универсальные дюбели далеко не всегда будут выполнять свою функцию достаточно надежно. Например, в случае гипсокартона дюбель должен передать усилие на достаточно большую площадь вокруг отверстия, поэтому имеет особую форму — это своего рода шнек, который будет сам по себе служить уплотняющей опорой Например, в случае гипсокартона дюбель должен передать усилие на достаточно большую площадь вокруг отверстия, поэтому имеет особую форму — это своего рода шнек, который будет сам по себе служить уплотняющей опорой».
Чем будем монтировать
И снова все зависит от материала стен: если с гипсокартоном справится обычная ручная отвертка или «шурик», то бетон потребует существенно более серьезной техники. Однако нужно ли домашнему мастеру приобретать ради нескольких отверстий в бетоне профессиональный перфоратор?
«Безусловно, перфоратор для работ по бетону является идеальным вариантом, — говорит Важов Антон, бренд менеджер ЕРМАК. — Но для эпизодических случаев он не очень нужен и будет просто занимать место: для того чтобы использовать его как дрель, придется приобретать специальный переходник. Гораздо рациональнее приобрести ударную дрель — она справится с бетонной или кирпичной стеной, но не потребует дооснастки. Лучше всего ориентироваться на частоту удара свыше 4 500 уд/мин — это сопоставимо с простыми моделями перфораторов и позволяет справиться практически с любыми бытовыми задачами в квартире. И конечно, потребуется соответствующая оснастка — сверла с твердосплавной пластиной на наконечнике, лучше передающие удар».
Вечный вопрос о том, как закрепить что-то на стене, чтобы лучше организовать пространство, стоит перед людьми едва ли не с пещерных времен. Сегодня, с появлением современных инструментов и крепежа, решается он достаточно просто. А вот о том, что делать, если произошла ошибка и работу нужно исправлять, мы расскажем в другой статье…
