B.I.G.G.I.E.: все побежали, и я побежал

Люстра  на месте. Как и лестница.  Лучшее, что осталось в этом заведении от советского ампира гостиницы "Украина". И хиты Мадонны десятилетней давности  как наследие закрытого на этом месте Beefbar Junior. Но вместо фирменных синдикатовских пятилитровых банок на полках – мох и какие-то коряги. На стенах картины, напоминающие работы Дрисса из фильма  "1+1", если вы понимаете, о чем я. Диваны и стулья обтянуты жизнерадостной тканью а-ля "Миссони". Меню умещается на одной странице А4.

Поскольку креативный класс нынче в гастрономии шарит почище каких  рестораторов (или, по крайней мере, думает, что шарит), то рецепт модного заведения всем понятен. Берешь русские продукты (как будто есть другие), добавляешь в них всего, что звучит в меру понтово или хотя бы аутентично – от морошки до киноа, смешиваешь позаковыристее и ставишь ценник, который бы не напугал.  Интерьер должен отвечать здоровому увлечению  скандинавским минимализмом и носить при этом стойкий нордический характер. Провинциальный самородок в роли повара  – это уже как появление Абрамовича на фестивале Вишневой, вишенка на торте. Ресторатор Кирилл Гусев, о котором последние три года всуе вспоминать было не принято, вишенкой решил не ограничиваться. Он не только призвал в шефы повара с внешностью   ламберсексуала, что по нынешним временам уже половина успеха, но и назвал ресторан в его честь, ибо B.I.G.G.I.E – ну, типа, «бигги», здоровый ты мужик –  это Илья Благовещенский и есть.  

Первой строкой в меню  значатся пончики с утиным сердцем и мисо-супом, и это как минимум вселяет надежды на отсутствие банальности. Солодовый хлеб приносят, как будто кусками вручную надломали. Возможно, у ламберсексуалов по-другому не принято. Свекла с карамельным сулугуни и ряженкой оказывается салатом в глиняной миске, среди ингредиентов которого обнаруживаются и медовые чипсы, и  слайсы из редьки, и шарики из подмаринованного яблока. 

Щучья котлета подается с запеченным пастернаком, который официант сначала гордо именует морковью, но потом, смутившись неподобающим для окраса моркови цветом, переименовывает в лук.  Гарниром к котлете служит пшено с кусочками капусты и соусом из раков, и не без удивления должна отметить, что каша это была лучшим гарниром, что мне довелось пробовать в этом году. И пастернак, неловко прикидывающийся морковью-луком, тоже не подкачал. Умение правильно готовить овощи, как любит отмечать Дюкасс, одно из наиболее ценных у повара, и Благовещенский в этом смысле вполне себе волшебник.

Впрочем, разгул фантазии и очевидно имеющееся в наличии чувство юмора (чего стоит съедобная яичная скорлупа или ложная клубника с картошкой) не спасают Благовещенского от минного поля неуемной тяги к экспериментам, по которому идти за ним немного страшновато. Ингредиентов в каждой второй тарелке, кажется, намного больше, чем нужно. И не всегда есть ощущение, что повар  сможет выкрутиться из этой какофонии вкусов.  Когда к пастиле из бородинского хлеба добавляют панакотту и черносмородиновый соус, это кажется забавным. Но после того как ты в тарелке обнаруживаешь пшено, маринованную свеклу и зеленые ростки подсолнуха, мозги реально вскипают. Я прямо вижу, как подкачанные джентльмены на тюнингованных SLK, что любят назначать встречи в гусевских ресторанах, корпят над вкусовым сочетанием трех текстур цветной капусты с черноморским рапаном. Но отвага Кирилла Гусева, у которого хватило яиц вступить на скользкую почву под #новаярусскаякухня, не может не вызывать восхищения. А у Благовещенского, если он все «удивлялки» перенесет в дегустационное меню, а в основном  снизит так навязчиво царящий там дух авантюризма, есть все шансы «зазвездить» в следующем году по полной. 

Резюме: The new star is born. Идите и пробуйте прямо сейчас!

Цены: от 350 рублей за винегрет с атлантической сельдью до 450 рублей за суп из донской рыбы. Горячее:  пельмени из воронежского мяса – 450 рублей, спинка лосося с кабачками – 890. 

Брать обязательно: медовик с хрустящим мелом и сотами. Предупреждаю, на привычный торт он не похож даже близко. 

Бонус: красивая посуда и приборы, которые вы не захотите выпускать из рук. 

Минус: людей без фантазии лучше не приводить. «Безопасных» блюд на средний вкус здесь мало.

Рейтинг: 8/10

Кутузовский пр-т, 2/1
8 (495) 229 8337