Нам предстояло проделать непростой, но очень интересный маршрут, который начался в грузинском Батуми. От этого города до границы с Турцией ехать всего ничего, около 200 километров, да ещё и вдоль моря. Погранпереход, недолгая пешая прогулка и мы на территории некогда великой Османской империи, некогда наводившей ужас на добрую половину мира. Мы едем в Трабзон – город-порт на Чёрном море и один из самых оживленных городов этой части Турции. Удивительно, но турецкий бизнес уже который год, очень неохотно и почти из-под палки развивает здесь морской туризм. Основная причина, как говорят местные – короткий сезон и грязное море. Тем не менее, город весьма бодрый, с богатой историей (точнее историей переходов от одной титульной нации к другой) и площадью почти 5 тысяч квадратных километров. Ещё одно явное препятствие на пути к светлому олл-инклюзиву – неспособность или нежелание местных жителей говорить по-английски, хотя в сезон город переполнен туристами. Если вы не стремитесь рассматривать памятники древности (хотя не посмотреть монастырь пресвятой Богородицы Панагия Сумела – преступление), то стоящие на рейде корабли вполне умиротворят ваше сознание, а в море купаться всё-таки можно. Нам, как истинным урбанистам интересен и ещё один объект Трабзона – аэропорт, который прославился на весь мир в прошлом году. Дело в том, что взлетно-посадочная полоса здесь расположена вдоль моря, а на аэродроме вообще нет магистральных рулёжных дорожек. Прибывшие самолеты разворачиваются в конце полосы и катятся к аэровокзалу. В 2018 году один самолет съехал в море и операцию по спасению пассажиров транслировали по всему миру. Шумный и пёстрый Трабзон, мы покинули утром и отправились в ещё один неизведанный всеми нами город – Сивас. Дороги, особенно «федеральные» в Турции отличного качества, немецкие автобаны местами завистливо выглядывают из-за угла. Как ездить на автомобиле в Турции Мы знаем, что турки – народ горячий. Это в полной мере проявляется и на дорогах, при чем в очень причудливой форме. Дерзят они в основном в городах, залезая первыми на поворот, забывая пропускать пешеходов и сигналя каждый раз, когда видят соседа. Что такое «поворотник» они не знают вообще. В Турции встречаются весьма странные скоростные лимиты – 82 км\ч, откуда это пошло мы не поняли, а турки не помнят. На трассах же – наоборот. Все соблюдают положенные 110 и если вы думаете, что под страхом штрафа, то зря. Причина куда банальнее – жутко дорогой бензин. Каждый турок знает, что фары, кондиционер и высокая скорость – больше зло, чем полицейские. Да их тут, кстати, почти нет, а если и «стоят» то их видно издалека. Машины на российских номерах старательно игнорируют: объяснить, как платить штраф они еще смогут, а вот сам штраф оплатить не получится, нужно быть гражданином Турции или иметь временный вид на жительство. Кстати, о засадах. Турецкие дорожные полицейские практикуют и ещё один способ поимки нарушителей: пустой автомобиль без опознавательных знаков стоит на встречке, как будто водитель вышел по делам на пару минут. Но в нём установлена камера фото-фиксации, и уже через пару поворотов вас ждут серьёзные мужчины в форме, готовые рассказать вам, о скоростных лимитах. Но, как мы уже сказали, оплатить штраф с российским паспортом очень сложно, даже если вы этого очень хотите. Вообще в Турции категорически не стоит спорить с полицейскими и пытаться доказать свою правоту. Дело даже не в языковом барьере, а в полной уверенности представителя власти в том, что он всё делает правильно. Любая попытка ввязаться в дискуссию, может привести и к штрафу, и к аресту. Но это касается, в основном, отдалённых от туристических мест регионов. Анталийские и бодрумские копы куда лояльнее, хотя наглости тоже терпеть не будут. Сивас – город в Центральной Анатолии, известный тем, что до известных событий был почти полностью армянским. Теперь же это обычный тихий город, где по-английски не говорят даже официанты лучшего отеля города. Сивас очень маленький и кажется, что именно так и живет вся нетуристическая Турция. Долгие разговоры в кафе, курящие мужчины в пиджаках пьющие кофе, у маленьких столиков. Малоэтажная застройка и тишина. Здесь нет магазинов с поддельными сумками и бюро экскурсий, здесь не орёт музыка и не слоняются люди в шортах с голым торсом. Отбросив в сторону тёмное прошлое можно сказать одно: такая Турция умиротворяет, заставляет остановиться и отдышаться. Отдыхать здесь, как привыкли многие, не получится, а вот пару дней пожить в новом ареале вполне стоит. Но все это меркнет перед конечной точкой нашей экспедиции – регионом Каппадокия и национальным парком Гёреме. Местом, где человек и природа стали единым целым. Своей удивительной архитектуре, регион обязан нескольким вулканам, которые щедро обработали местность продуктами своей деятельности. Эрозия, ветры и многочисленные реки сделали свое дело, и окрестности превратились в уникальное природное явление – сотни гектаров столбов и пещер бледно-бежевого цвета. Первыми поселенцами Каппадокии были троглодиты. В концепции Карла Линнея, они считались разновидностью древних людей, были волосаты и обладали задатками речи, и именно они освоили столбы и пещеры, превратив их в жилища. Помимо архитектурной ценности, Каппадокия известна и тем, что на её территории появились прообразы нынешних монастырей. Христиане осваивали эту территорию с I века, и благодаря её жителям мы теперь знаем, что такое Рождество и Святая троица. Местная легенда гласит, что христиан, поселившихся здесь, посещали апостолы Павел и Пётр. Теперь же, по пещерам и скальным храмам водят экскурсии, а некоторые из них превращены в отели, с шикарным видом на парк Гёреме. И конечно же, нынешнюю Каппадокию невозможно представить без воздушных шаров. Каждое утро, до восхода солнца, в воздух поднимаются сотни аэростатов, с которых пытливые умы наблюдают красоты гениального творения природы. Турция – это не только море и джин-тоник у пляжного бара.
