Продолжая начатую в предыдущей публикации тему деревянного зодчества, архитектор Андрей Тутунов рассказывает о том, почему к строительству храма из дерева нельзя относиться как к возведению здания из кирпича или бетона, почему первые полтора-два года деревянный храм нельзя использовать в обычном режиме, как постараться снизить пожароопасность таких строений, а также останавливается на важных подробностях, на которые заказчики храмового строительство обычно не обращают внимания.
При строительстве из дерева возникает ряд проблем, вызванных тем, что дерево в отличие от кирпича, – живой материал и подвержено изменениям во времени.
1. Первый, я бы назвал его «временной», вопрос, к сожалению, очень существенен. Обычно заказчик плохо себе представляет сроки заготовления строительного материала. Как упоминалось ранее, заготовка древесины происходит зимой, и мне неоднократно приходилось сталкиваться с ситуацией, когда заказчик решает начать закупку материалов в апреле-мае. На вопрос, где он собирается брать бревно, ответ бывает примерно таким: «Нам обещали зимний лес». Если у вас есть полная гарантия добросовестности поставщика, в таком случае можно приступать к строительству. К сожалению, поставщик часто старается заранее разместить заказы, а вам может продать нереализованные остатки. Ведь на большой храм необходимо несколько сот кубометров леса, и ни один продавец не рискнёт завезти на склад высококачественный лес, не будучи уверенным, что он всё продаст.
2. Второе разочарование, которое ждёт заказчика, – это то, что вновь срубленный храм не может быть полноценно использован в течение длительного времени. Ещё в рекомендациях XIX века указывалось, что сруб должен оседать 1,5-2 сезона. То есть в этот период в храме нельзя делать ни отопления, ни электропроводки, ни устанавливать окончательный иконостас. Если храм начать как следует топить первой же зимой, то брёвна могут полопаться вдоль – до сердцевины и глубже. Связано это с неравномерным высыханием бревна. Предположим, внутри храма температура +18°С, а на улице -15°С. Влага под действием тепла перемещается в сторону холода. В результате внутренняя половина бревна будет достаточно сухой и тёплой, а наружная – сырой, холодной, даже частично промёрзшей. В результате в бревне возникнут внутренние напряжения, что и приведёт к раскалыванию вдоль волокон.
3. Хотелось бы напомнить о ряде строительных ошибок, вызванных утратой профессиональных навыков плотников.
• Если два бревна соединяются с остатком, а не «в лапу», то концы брёвен должны выступать на 1,2-1,4 диаметра бревна. Мне приходилось видеть деревянные здания, где выпуск не превышал 15-20см, в результате чего со временем происходит интенсивное растрескивание и выкалывание фрагментов выпуска.
• Современные плотники в подавляющем большинстве случаев пропиливают желоб вдоль бревна бензопилой без дальнейшей обработки желоба. В итоге последний имеет треугольную форму, что является грубейшим нарушением технологии строительства из брёвен. Связано это, разумеется, с желанием в наименьшие сроки заработать максимально. На указанный дефект всегда следует один и тот же ответ: «да мы это паклей и мхом забъём». Чего в этом ответе больше – нечестности или отсутствия элементарной квалификации, не берусь судить. Кстати, храм – это не строительство бани у себя в деревне, поэтому разговоры о мхе необходимо сразу пресекать.
Брёвна должны максимально точно подгоняться одно к другому, т.е. треугольник от пропилов бензопилой должен быть так обработан инструментами, чтобы получился полукруглый желоб, соответствующий радиусу нижележащего бревна. Это требует длительной работы и подгонки, что, разумеется, влечёт удорожание стоимости строительства.
• Регулярно встречается ещё одна ошибка, хотя совершенно не нужно обладать архитектурными знаниями, чтобы её не совершать. Над косяками или коробками (в дешёвых вариантах) окон и дверей забывают оставлять 15-20 сантиметровый зазор, расчитанный на усадку брёвен. В итоге брёвна, лежащие выше проёмов, повисают на косяках или коробках, а нижние брёвна опускаются. В результате может получиться щель шириной в несколько сантиметров. Поскольку невозможно точно рассчитать, на сколько опустится сруб, щель над косяком оставляют с запасом, а оставшуюся после осадки щель закрывают деревянной вставкой. Приведу весьма характерный пример: несколько лет назад к моему коллеге обратились с просьбой составить заключение о качестве нескольких деревянных коттеджей в новом посёлке. Из двенадцати построенных больших коттеджей жить можно было только в двух. Остальные могли бы служить наглядным пособием всевозможных ошибок при строительстве из дерева: в частности, в четырех домах стены повисли на дверных и оконных коробках.
Косяки вокруг проёмов, к сожалению, делают теперь крайне редко, так как их изготовление требует времени и, соответственно, увеличивает стоимость постройки. Косяк – это вертикальные и верхний горизонтальный брус вокруг проёма, куда врезаются затем двери и рамы. В русской архитектуре косяки существовали всегда, замена их рейками – новейшее явление.
Полы храма
При желании построить храм, максимально похожий по технике исполнения на древний, желательно устраивать деревянный пол с направлением досок от западного входа к алтарю. Тем не менее, не надо забывать, что деревянный пол очень пожароопасен: горящая свеча, упавшая на пол и вовремя не замеченная, может погубить весь храм.
Ниже я приведу одно из современных решений, которое всё-таки хотя бы немного снизит опасность пожара (я ни в коем случае не настаиваю на правильности этого решения). После выведения фундамента на заданную высоту вся площадь храма, включая фундамент, перекрывается бетонной плитой, на которой, как на постаменте, устанавливается храм. Плиту после окончания строительства можно покрыть каким-либо декоративным материалом – плиткой, камнем и т.д. Разумеется, одновременно необходимо обеспечить теплоизоляцию пола.
Внутренние поверхности стен храма
Стены храма внутри можно протесать, это очень красиво. Данный вопрос остаётся на усмотрение заказчика. Не рекомендую покрывать стены изнутри какими-либо лазурами или лаками, так как со временем чистые стены приобретут красивый тёмно-золотистый цвет, если храм сложен из сосны. То же самое относится к потолку.
Потолок храма
Первый вопрос, с которым приходится сталкиваться при разговоре с заказчиком, это высота внутри храма. Не все знают, что деревянные храмы в своём большинстве имели незначительную высоту потолка по сравнению с общей высотой храма. Иной раз ¾ (и более) высоты храма составляет чердак. Это легко объясняется суровостью нашего климата. В качестве примера просмотрите интерьеры кижских храмов – их можно найти и в интернете, и в специальных изданиях.
Я неоднократно получал просьбы сделать храм внутри высоким, почти в полную высоту здания, то есть заказчики представляют себе интерьер деревянного храма так, будто он построен из кирпича. Разумеется, существовали храмы с интерьерами значительной высоты (до настоящего времени сохранилось несколько таких храмов), тем не менее, внутренняя большая высота характерна только для определённого типа храма.
Главы и кровли
Регулярно поднимается вопрос, чем крыть главы и кровли. Безусловно, очень красивы завершения, выполненные из дерева. Вопрос только в том, что для глав требуется очень много осины, да и специалистов по изготовлению осинового лемеха очень мало. Из других пород дерева лемех практически не изготовляли. Кровли могут быть из сосновой доски, но, во-первых, эти кровли недолговечны, так как годовые кольца в досках, распиленных машинным способом, имеют случайное расположение, что вызывает коробление в случайном направлении, во-вторых немногие плотники знают, что вдоль всей доски необходимо вытачивать желоб или, как в позднейших деревянных кровлях, два желобка по краям. В-третьих, эти кровли огнеопасны.
Двери
В любом строящемся храме, не зависимо от его размеров, должно быть, как минимум, две двери. Это особенно относится к деревянным храмам как общественным зданиям повышенной пожароопасности. Ширина дверей должна быть такая, чтобы быстро обеспечить эвакуацию людей. Сухая тёплая сосна загорается очень быстро, и разговоры о том, что «на всё воля Божья», могут свидетельствовать не столько о действительной вере, сколько об обыкновенном разгильдяйстве. Ширина и количество дверей определяются, в частности, по СП1.13330. 2009г.
Электропроводка
Об электропроводке я уже писал в публикации, посвященной реставрации. Здесь считаю необходимым повторить наиболее важные положения, а также упомянуть о специфике электропроводки в деревянных храмах. Категорически не рекомендуется использовать дешёвое электрооборудование. Изделия, произведённые в Турции, Китае и т.д., чаще всего не выдерживают никакой критики. Тем не менее, поскольку изделия серьёзных производителей обычно в три-пять раз дороже, начинается экономия именно там, где её не должно быть никогда. К сожалению, в провинции зачастую трудно достать надёжные провода, предохранители, выключатели и т.д. В таком случае необходимо отправить своего представителя в ближайший крупный город для приобретения необходимого.
Хотелось бы сделать небольшое замечание по поводу прокладки электропроводки. Мне приходилось сталкиваться с электропроводкой, разведённой на чердаке и проведённой в помещения через отверстия, высверленные в толще брёвен. Объясняют этот способ обычно тем, что так не нарушается эстетика интерьера. Безусловно, в этом есть своя правда, но дело в том, любое лишнее отверстие в бревне, да ещё практически не вентилируемое, всегда является благоприятной средой для размножения грибка, насекомых-вредителей. Со своей стороны, я бы рекомендовал делать проводку воздушную: она легче ремонтируется, и нет необходимости лишний раз разрушать древесину. Тем не менее, могут существовать оба варианта.
Отопление храма
Система отопления может быть любой, тем не менее, необходимо отметить особенности каждой.
1. Электрическое отопление: хотя стоимость установки электрического отопления относительно невысока, быстрый рост стоимости электроэнергии делает его нерентабельным. Кроме этого, в сельской местности невозможно получить необходимую мощность. При проектировании и монтаже особенно строго должны соблюдаться существующие нормативы.
2. Газовое отопление: необходимо помнить, что размещение котельной под храмом или вплотную к храму категорически не допускается даже при формальном соблюдении всех противопожарных норм. Во-первых, это обусловлено горючестью материала храма, во-вторых, регулярными нарушениями при строительстве, в-третьих, очень частой халатностью при эксплуатации. Поэтому настоятельно советую устраивать котельную на достаточном удалении от храма с удобным подъездом как для эксплутационных служб, так и для пожарных машин. В любом случае, при проектировании и строительстве должны полностью соблюдаться существующие нормативы.
3. В ряде случаев для небольших храмов в сельской местности приходится пользоваться печным отоплением. Обычно это очень небольшие храмы или часовни. Рассчитаны они на незначительное число прихожан. Соблюдение пожарных норм при установке или кладке печей необходимо.
4. Если же храм расположен в крупном городе с возможностью подключения к городской системе отопления, то такой вариант, разумеется, является оптимальным.
Использование металла
при деревянном строительстве
При современном деревянном строительстве регулярно используются крупные металлические элементы: болты, стяжки и т.д. В условиях континентального климата со значительными температурными перепадами на металле, даже изолированном, образуется конденсат, который при контакте с деревом вызывает размножение болезнетворных микроорганизмов. Одна из причин медленного разрушения знаменитого храма в Кижах – это использование металлических стяжек при реставрационных работах. Использование же гвоздей более чем целесообразно в современных условиях. Строить без единого гвоздя сейчас никто не будет.
Размеры храма
Заказчик редко задумывается над тем, что длина бревна, которое можно приобрети на рынке, не превышает 6м. Брёвна в 7-7,5м являются уже специальным заказом. Доставка их также обходится дороже. Основой каждого прямоугольного храма является клеть, то есть четырехстенная постройка. С учетом длины выпусков и усредненной толщины бревна внутренние размеры клети будут приблизительно 5,2мХ5,2м. Из таких клетей набирается храм. Безусловно, можно соединять брёвна в стык для увеличения площади, но это требует дополнительной конструкции, обеспечивающей жёсткость. Для увеличения площади строились восьмигранные храмы, но такой храм требует более высокой квалификации рабочих, так как брёвна соединяются под углом в 135°.
Справка: в России использовались брёвна длиной 3 и 4 сажени, те есть 6,40м и 8,53м.
Из опыта могу утверждать, что заказчики регулярно желают иметь традиционный деревянный храм, площадь и форму плана которого невозможно выполнить технически. Скажем, требуют единое пространство храма размерами 9Х12м. Так или иначе, это пространство будет расчленено перерубами. Поэтому прежде чем определять окончательно необходимые вам площади, проконсультируйтесь с архитектором. Если же вы решили строить с использованием современных технологий – клеёных балок, металлических затяжек и т.д., то надо сразу иметь в виду современный облик будущего храма, имеющего мало общего с традиционной русской архитектурой.
Деревянные часовни
Хотелось бы сделать несколько замечаний по поводу строительства деревянных часовен, поскольку их строительство в последние годы получило широкое распространение.
1. Выбор проекта
При выборе проекта необходимо выбрать материал, из которого строится часовня. Я рассматриваю этот вопрос в разделе строительства из дерева, так как материал для часовен нередко определяет, простоит она несколько лет или более длительный срок.
Первый вопрос, который я обычно задаю в переговорах с заказчиком, – вопрос о месте, где будет стоять часовня. Дело в том, что часто приход хочет поставить небольшую часовню на месте вымершей деревни, на месте усадебного храма и т.п., то есть в таком месте, где никто не живёт. В Подмосковье часовню часто предполагают строить в деревнях, полностью скупленных дачниками, где, соответственно, по крайней мере полгода никого нет. В таком случае я всегда советую строить кирпичную часовню: рано или поздно в оставленную на зиму без присмотра часовню влезут или сегодняшние борцы с религией, или просто хулиганы – результат бывает один и тот же, и если у кирпичного здания есть вероятность устоять против пожара, то деревянная часовня сгорит в считанные часы. Поэтому лучший вариант с точки зрения сохранности – строить в таких местах из кирпича. Кроме того, деревянную часовню могут разобрать, чтобы достроить свой сарай и пр. При строительстве желательно делать каменный пол, так как брошенный бомжами на пол окурок тоже может привести к пожару.
Ещё несколько практических советов: во-первых, не стоит вешать на дверь мощные замки и устраивать ставни, чтобы у потенциальных грабителей не сложилось впечатление, что в часовне масса ценностей. Таким образом, вы можете избежать, по крайней мере, одну категорию преступников, стремящихся попасть внутрь часовни.
Если же в населённом пункте, где предполагается строительство, постоянно живут, то в таком случае строительство деревянной часовни вполне допустимо.
2. Размер часовни
При выборе деревянной часовни рекомендую обратить внимание на длину приобретаемых брёвен. При строительстве из брёвен длиной 6м остаётся много обрезков, так как строить часовню чистой площадью 5Х5 м редко кому требуется. На основании опыта чаще всего востребована часовня площадью 3Х3 м или 3Х4 м, т.е. срубленная из бревна длиной 4 м и 5 м.
Андрей ТУТУНОВ,
архитектор
Иллюстрация сайта
Фонда поддержки строительства храмов в г.Москве
Продолжение следует…
Другие публикации Андрея Тутунова по теме реставрации и строительства храмов:
Ведем фотофиксацию и разбираем завалы
Очистка сводов и обрушение фрагментов, растительность на храмах
Археология, консервация, инженерные рекомендации
Как спасти своды и защитить храм от влаги
Архитектурная часть проекта реставрации
Приспособление сохранившихся строений и обустройство интерьера
Заказ материалов и производство работ
Строительство деревянных храмов и часовен
