Культовая картина Стэнли Донена практически признание в любви модной индустрии и редкий пример художественного произведения, в котором мир глянца предстает не окруженный непроницаемой завесой пафоса. В героях фильма легко узнать ключевых действующих лиц моды 1950-х: главный редактор журнала Quality – это, конечно, неподражаемая Диана Вриланд, фотограф Дик Эйвери – это Ричард Аведон (который, кстати, стал автором промофото к картине, в том числе и тех самых, что стали культовыми портретами Одри Хепберн). Кроме того, в фильме исполнила камео Довима – одна из самых востребованных моделей 1950-х.
Конечно, закулисье модной индустрии – лишь подспудная тема драмы Микеланджело Антониони, но кое-что познавательное из нее можно вынести. Например, увидеть, как выглядел аутентичный «свингующий Лондон» 1960-х – место, где фактически родилась мода целой эпохи. Или узнать, как происходит взаимодействие фотографа и модели на съемочной площадке: чтобы результат оказался успешным, между ними должна случиться почти интимная – в фигуральном смысле – связь. Прототипом главного героя стал Дэвид Бейли, чей расцвет карьеры пришелся как раз на 1960-е (изначально он уговаривал режиссера, чтобы тот и вовсе отдал роль ему). В своем втором по счету цветном фильме Антониони раскрывает глубокие темы: существуем ли мы на самом деле или же все происходящее вокруг иллюзия; можно ли доверять тому, что мы видим, и так далее. Однако ему также – намеренно или нет – удалось показать индустрию моды тонко и без фарса.
Драма Райнера Вернера Фасбиндера особенно актуальна сейчас, когда повсюду слышатся разговоры о том, что работа в модной индустрии – невероятный стресс, что дизайнеры не выдерживают сумасшедшего ритма выпуска коллекций и либо спиваются, либо отказываются от крупных контрактов в пользу возделывания цветов в собственном саду. Да, в случае Петры, успешного дизайнера, спектр проблем комплексный: тут вам и разлад в отношениях с дочерью, и непонимание со стороны матери. Тем не менее режиссеру удалось передать, насколько шаток внутренний мир творческого человека, и дизайнера в том числе. А еще - какими циничными бывают люди, мечтающие пробиться к славе. Впрочем, это относится не только к модной индустрии.
В середине 1970-х «цветным» представителям fashion-индустрии все еще приходилось несладко: дизайнеры афроамериканского происхождения крутились в замкнутой страте для своих, а у чернокожих моделей работы было куда меньше, чем у «белых» (своей любовью к этническому многообразию на подиуме отличался разве что Ив Сен-Лоран). «Красное дерево» – история как раз об этом: молодая девушка, днем работающая в крупном универмаге, а вечером посещающая дизайнерские курсы, мечтает пробиться в модную индустрию. Кстати, Дайана Росс, исполнившая в фильме главную роль, вызвалась самостоятельно создать для своей героини все наряды, их в итоге получилось более 50 штук.
Работу Роберта Олтмена считают главной сатирой на fashion-индустрию: редакторы, которые вставляют друг другу шпильки, помешанные на моде клиентки, которые носят слишком экстравагантные вещи. По количеству знаменитостей, исполнивших роли самих себя, с «Высокой модой» может поспорить редкий фильм: Паоло Булгари, Хелена Кристенсен, Клод Монтана, Тьери Мюглер, Татьяна Патитц – и это далеко не полный список. И хотя многие работники мира моды считают эту картину сплошным преувеличением (в 1994 году Сьюзи Менкес написала для The Guardian разгромную статью о нем), внимания «Высокая мода», определенно, стоит. Просто не воспринимайте все происходящее на экране слишком буквально.
Биографическая лента об одной из первых супермоделей в мире, Джиа Каранджи, которой в 1970-е довелось работать с мэтрами индустрии. Режиссер Майкл Кристофер вполне реалистично показал, что представлял собой мир глянца эпохи: модели с томным взглядом, фотосъемки стоимостью месячной аренды квартиры и легкодоступные наркотики, пагубное пристрастие к которым и привело Джиа к печальному исходу.
Разбираться в биографии Габриэль Шанель – все равно что читать мифы Древней Греции: сколько в ней правды, а сколько вымысла, точно и не скажешь. Шанель была известной любительницей приврать о собственной жизни (например, разным источникам она рассказывала то о счастливом детстве с отцом, то о приюте в Обазине), поэтому большинство художественных произведений, повествующих о ее личности, достоверностью не отличаются. Режиссеру Анн Фонтен удалось дать максимум фактов и обрамить их тонкой режиссурой, практически без прикрас показав, пожалуй, самую большую историю любви в жизни Шанель – с Артуром «Боем» Кэплом.
Тем, кто увлекается историей моды всерьез, будет полезно посмотреть итальянский мини-сериал, повествующий о жизни и работе одного из самых выдающихся дизайнерских ателье на поствоенном пространстве Италии. После окончания Второй мировой пальма первенства fashion-индустрии постепенно начала уходить от Парижа другим столицам, в частности Риму и Флоренции. К слову, именно в колыбели Ренессанса в 1951 году прошел первый в истории смотр итальянских дизайнеров – сестры Фонтана в нем, конечно, тоже принимали участие. Список клиенток римского ателье был внушительным: от Авы Гарднер и Элизабет Тейлор до Грейс Келли и Жаклин Кеннеди-Онассис.
Еще один сериал, на этот раз – по знаменитой книге «Модный Дом Versace: неизвестная история гения, убийства и борьбы за выживание», написанной журналисткой Деборой Болл. Сюжет разворачивается главным образом вокруг убийства Джанни Версаче и периода, когда управление модным Домом перешло в руки его сестры и брата. Правды ради стоит сказать, что сериал не получил громкого успеха: Донателла уверяла, что все показанное в нем – полная чушь, критики не оценили игру актеров, а костюмы оставляли желать лучшего (а что вы хотели от сериала с минимальным бюджетом?). Однако посмотреть хотя бы пару серий все же стоит: для общего кругозора и чтобы оценить, как поразительно комично и похоже Джина Гершон перевоплощается в Донателлу Версаче.
Лента с Гаспаром Ульелем в главной роли получила неоднозначные отзывы: одни оценили игру французского актера и то, насколько он похож на Сен-Лорана, другие (в том числе сам Пьер Берже) не увидели за фильмом ничего, кроме попытки представить одного из самых выдающихся дизайнеров XX века конченым наркоманом с извращенными гомосексуальными наклонностями. Доля правды есть за обеими сторонами, поэтому работу Бертрана Бонелло советуем смотреть после прочтения какой-нибудь увесистой биографии Ива Сен-Лорана, чтобы по ходу дела отделять зерна от плевел.
