Что делать в саду и на огороде весной
Весна — это не только пора пробуждения природы, но и время начала хлопот для садоводов. Работы пройдут эффективно, если еще до таяния снегов продумать все мероприятия и набросать небольшой план. Разумеется, детально просчитать все нельзя, поскольку природа вносит свои коррективы. Опытные садоводы рекомендуют в этом случае придерживаться периодов вегетации.
Прежде всего нужно провести своего рода ревизию садового хозяйства, осмотрев каждое деревце и кустарник, чтобы оценить их состояние. На ранних этапах весны необходимо отряхнуть с ветвей снег, еще плотнее сделать наст вокруг плодовых деревьев, чтобы покидающие свои норки грызуны не повредили штамбы.
Уже упоминалось, что весной обязательно нужно залечить все повреждения на деревьях. Это первоочередная задача, потому что промедление ухудшит зарастание ран под воздействием солнечных лучей. Для этого нужно использовать садовый вар и эмульсионную краску.
Сначала место повреждения расчищают и дезинфицируют 1 %-ным раствором медного купороса, после чего замазывают рану. У старых деревьев удаляют с коры мох и лишайники проволочными щетками или скребками, параллельно с этим обрабатывают ее 5%-ным раствором железного купороса.
Ниже приведено несколько рецептов приготовления садового вара.
1. Смешать по 1 части разогретой канифоли (древесной смолы), измельченного воска (парафина) и нерафинированного растительного масла. Полученную смесь необходимо держать на водяной бане до получения однородной массы. Перед использованием ее следует разогреть.
2. Смешать 4 части разогретой древесной смолы с 1 частью горячей олифы.
3. Смешать 400 г древесной смолы с 1-2 ст. л. растительного масла, затем добавить 50 г спирта.
4. Смешать в равных частях глину и коровяк.
5. Соединить 400 г канифоли, 200 г воска, 100 г животного жира и 50 г спирта и разогреть на водяной бане.
После нанесения вара поврежденное место туго оборачивают пленкой, лучше черного цвета, и обвязывают темной бумагой.
Во избежание солнечных весенних ожогов стволы плодовых деревьев можно обвязать рубероидом либо притенить досками и картоном. В качестве защитного материала используют также рогожу, камыш, осоку, стебли подсолнечника, металлическую сетку и прутья.
Наиболее простой и действенный способ защиты от ожогов солнечными лучами: сбить 2 дощечки и прислонить их к дереву с южной стороны. Они будут исполнять роль отражателей.
Побелка, пожалуй, является одним из самых распространенных приемов защиты деревьев от ожогов и насекомых-вредителей. Раствор готовят из расчета 2-3 кг извести на 1 ведро воды. Можно также добавлять глину (1 кг), медный купорос (не более 300 г), мучнистый клейстер (200 г) или поваренную соль (200 г). В качестве средства для побелки используют водоэмульсионную краску, разведенную с мелом, либо специальный, уже готовый состав.
Побелку лучше провести до таяния снега и обязательно в сухую погоду. Не рекомендуется белить молодые деревья с гладкой корой, которые еще не начали плодоносить, так как у них могут закупориться поры, что замедлит газообмен и скажется на их росте. Для проведения работ используют кисточку, валик или краскораспылитель.
Для предупреждения огрубления и разрывов на коре специальным ножом делается бороздование: в виде продольных ран на стволе и кольцом на скелетных ветках разрезается кора до древесины в продольном направлении. Надрезы должны быть длиной не более 10-15 см, а расстояние между ними также не превышать указанных величин. Защитные бороздки на молодой коре прорезают через год, а на плодоносящих стволах — каждые 2-3 года.
При установившихся температурах выше 0 °С в средней полосе России необходимо начать проводить обрезку фруктовых деревьев. Так, в апреле следует обрезать грушу, алычу, вишню, сливу, яблоню, абрикос. Начинать рекомендуется с молодых деревьев. Далее до распускания почек обрезают косточковые культуры, а после таяния снега этой процедуре подвергают ягодные кустарники.
Ранней весной обрезают только что посаженные молодые кустики смородины, сохраняя на побегах по 2-4 почки. Примерно через 1 -2 недели вырезают прикорневые побеги у основания смородиновых однолеток, оставляя лишь по 3-4 хорошо развитых побега, интервалы между которыми должны составлять не менее 10-15 см.
У малины находят утолщения в нижней части (галлы), в которых зимуют и питаются личинки насекомых-вредителей. Их также вырезают.
В начале весны проводят обрезку поздноцветущих кустарников (середина-конец лета), у которых цветки образуются на побегах текущего года. У них удаляют прошлогодние цветоносные ветви или слабые побеги, оставляя сучок длиной 2-5 см.
Обрезают также до уровня почвы декоративные кустарники, такие как бузина, кизил, лаванда. С целью омоложения необходимо обрезать запущенные кустарники: в марте у них удаляют 1/3 стеблей, начиная с самых больших. Следующей весной, 2 года подряд, также вырезают 1/3 но уже у других ветвей.
В начале весны проводят обрезку клематиса, у которого удаляют мертвые, больные и погибающие побеги. Этой процедуре подвергают также кусты роз, что позволяет регулировать силу их роста и обеспечивает обильное цветение.
В данном случае требуется соблюдать определенные правила:
— пользоваться только острыми инструментами, чтобы не нанести вред растениям;
— проводить ее лишь в солнечную погоду;
— прежде чем удалить часть растения, необходимо убедиться в правильности выбранного места.
Последствия неправильной обрезки будут сказываться на растении в течение всего его развития и влиять на его урожайность.
Прививка — один из способов размножения растений, когда соединяются части двух разных растений. Срастаясь, они становятся единым организмом. Небольшая часть корня или почка одного растения, которая переносится на другое, носит название «привой». Проще говоря, привой — прививаемое растение, а подвой — на котором прививают.
Прививку проводят с разными целями. Например, для получения посадочных растений необходимых сортов, которые будут развиваться в определенных климатических условиях. С помощью прививки малоценный сорт облагораживают, превращая в высококачественный. Ее проводят также с целью посадки в саду сорта дерева, необходимого для опыления другого. Прививка — это и средство сохранения поврежденного дерева.
Прививку проводят в конце апреля — начале мая 1 раз в 2-3 года. В 1-й год прививают на ветки, растущие вверх, а во 2-й — на однолетние побеги, также направленные вверх, выбирая наиболее тонкие из них.
Различают верхушечную и боковую прививки. В первом случае верхушечный побег заменяют привоем. Боковая прививка представляет собой процесс вставки подвоя в боковую часть, при этом верхушка удаляется после срастания растений.
Важным фактором этого процесса является совместимость прививаемых растений. Лучше использовать другие его сорта либо близкий к нему вид. В случае прививки нескольких сортов на один подвой лучше брать части растений с одинаковым сроком созревания.
Прививка осуществляется черенками (копулировка) и почкой-глазком (окулировка).
Для копулировки берут здоровые ветки от одно- или двухлетнего дерева. Для весенней прививки черенки готовят еще в начале зимы, после наступления первых заморозков, или в марте.
В зимний период нужно заготавливать черенки косточковых пород, а весной — яблонь и груш, стараясь успеть до распускания почек, а также черенки красной и черной смородины, кизила, розы и калины.
Черенки, заготовленные в начале зимы, должны храниться во влажной ткани в прохладном помещении.
В мае тщательно перекапывают грядки, на которые будут пересажены черенки для доращивания. Для этого делается бороздка глубиной 13 см, в которую вертикально вставляют заготовленные черенки. При этом над землей должна остаться лишь небольшая их часть с почками — 2-3 см. Расстояние между черенками должно составлять 30-40 см, а в парнике — 10 см.
В течение лета черенки рекомендуется оставить на грядке, а к осени укоренившиеся и обросшие веточками выкапывают и пересаживают на постоянное место.
Для прививки потребуются следующие инструменты: сучкорез, пила, молоток, топорик, секатор, лезвия, колышки, точильный брусок, а также ветошь, мешки, полиэтиленовая пленка, бумага, удобрения и субстраты.
Распространенным способом прививки у молодого деревца является «в боковой разрез» (рис. 1). Его проводят до начала сокодвижения.
Рис. 1. Прививка «в боковой разрез»
Если дерево зимой было повреждено грызунами или зайцами, выбирают способ «мостиком» (рис. 2).
Рис. 2. Прививка «мостиком»
При небольшом повреждении хватит одного черенка, который укрепляют гвоздями, а при более существенных, располагающихся вокруг ствола, черенки укрепляют вокруг всего штамба. Существуют и другие способы копулировки: «в расщеп» и «за кору» (рис. 3).
Рис. 3. Способы копулировки: а — «за кору»; б — «в расщеп»
Способ улучшенной копулировки выбирают при одинаковом диаметре черенка и подвоя. На подвое и привое делаются косые срезы с язычком. Если первый толще второго — «под кору». Здесь важно лишь то, как хорошо отстает кора от древесины.
Окулировка является более простым способом по сравнению с копулировкой. Самый распространенный ее вид — окулировка «щитком», или Т-образная (рис. 4).
Прививку «за кору» проводят в период активного сокодвижения. В это время хорошо отделяется кора у подвоя, при этом разительно отличаясь от коры привоя. Место прививок обматывают бумагу и фиксируют изолирующей лентой, скотчем либо мочалом. Эти обвязки можно будет снять через 1-1,5 месяца, а на толстых подвоях чуть позднее, при этом периодически проверяя, нет ли на коре перетяжек от обвязки.
Рис. 4. Окулировка: а — черенок со снятым щитком; б — снятый с черенка щиток; в — подвой со вставленным щитком в Т-образный надрез; г — обвязанная лентой прививка
Этим способом прививают яблоню, грушу, персик, вишню, розу, сливу, боярышник, проводя данную операцию летом (в июле-августе).
Окулировку применяют с целью замены дерева. Лучшим временем для этого является период цветения или его окончание. Ее проводят на деревьях возрастом от 2 до 10 лет, так как на более старых прививку сделать труднее.
Для прививки окулировкой летом (в июле-августе) дерево также подготавливается весной. Обрезается центральный проводник на высоте 1 -1,5 м, затем выбираются 5 крупных веток 1-го порядка, равномерно расположенных вокруг ствола. Эти ветки обрезают в зависимости от возраста: 6-8-летние — на расстоянии 30-40 см от основания, 9-10-летнего — 60-80 см от основания. Боковые побеги на этих ветках укорачивают так, чтобы у основания осталось 15-20 см, а лишние вырезают на кольцо.
Второй вариант — укорачивание. Срез делается снизу над одним из боковых ответвлений, которое также сильно укорачивают и аккуратно зачищают острым садовым ножом. За лето дерево обрастет молодыми побегами, тогда можно будет делать окулировку.
Окулировку на подготовленном весной дереве выполняют следующим образом. Со свежего черенка срезается щиток коры с почкой, который вставляют в Т-образный разрез, сделанный у основания сильно развитых побегов, выросших после весенней обрезки прививаемого дерева. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой и фиксируют изолирующей лентой либо скотчем, стараясь не передавливать место среза.
Следующей весной проводят обрезку привитых побегов, делая срез над прижившимися почками. Там, где спилена основная ветка, оставляют 2-3 прижившиеся прививки. На 3-й год сохраняют для роста и формирования кроны лишь одну прививку на каждой привитой скелетной ветви, укорачивая при этом остальные.
Кроме того весной необходимо заняться газоном.
Весной садоводы заботятся о запасах удобрения на лето, поэтому сооружают на участке компостную яму, в которую складывают все органические отходы сада — траву, землю, листву, опилки, плоды, а также остатки домашней растительной пищи, бумагу, птичий помет, экскременты домашних животных. Компост, как известно, является органическим удобрением, источником азота.
Нельзя использовать для компоста больные растения, капустные кочерыжки с утолщениями, редьку, морковь, бобовые, кожуру цитрусовых, хлеб с плесенью, сорняки и травы с семенами, окрашенную бумагу, гнилые продукты. Для приготовления компостного удобрения можно использовать растения, пораженные тлей, белыми мушками и другими насекомыми-вредителями. Процесс компостирования происходит благодаря навозному червю (Eisenia foetida), который питается перепревшими органическими остатками. Кровяная и роговая мука или фекалии, а также скошенная трава будут способствовать процессу разложения. Запах сможет нейтрализовать шамотная или буровая мука. Кстати, интенсивный зловонный запах, исходящий от компостной ямы,— это признак нарушения технологии приготовления органического удобрения: недостаточное поступление кислорода. Для исправления ситуации требуется более частое перемешивание компостного материала мотыгой или вилами, тогда отходы будут не гнить, а преть.
Компостную кучу (яму) можно закладывать прямо на земле.
Этапы компостирования:
— уложить слой (25-30 см) растительных садовых остатков и тщательно полить их;
— сверху поместить слой навоза толщиной 5 см. Его можно заменить сульфатом аммония, который также служит стимулятором созревания компоста;
— уложить второй слой отходов толщиной 25-30 см, затем — навоз, который посыпать известью из расчета 120 г на 1 м2.
— таким образом укладывать слой за слоем в описанной очередности.
Закладка компоста может происходить с дренажом и без него или как единая куча, без слоев. Для этого необходимо солнечное или слегка затененное место. Чтобы куча не портила интерьер сада, ее надо оградить деревянным каркасом или сеткой. Можно также высадить вокруг нее декоративные кустарники.
http://www.idealdomik.ru/sad-i-ogorod/vesna-zhizn-v-ozhidani...
