Если о необходимости установки потолочных плинтусов идут споры, то без напольных не обойтись никак. Помимо чисто декоративной функции они нужны для того, чтобы перекрыть стык стены и пола, а также для прокладки коммуникаций и защиты покрытия от влаги при уборке.
Если не брать во внимание цвет, фактуру и дизайн плинтусов, то самым важным их различием является материал. Элементы делают из пластика, МДФ, дюрополимера, а также из массива дерева. Каждая из разновидностей имеет свои особенности.
Пластиковые плинтусы — самый распространённый вариант. Они изготавливаются из поливинилхлорида и популярны не только из‑за своей доступной цены, но и из‑за большого количества расцветок, дизайна и гибкости. Благодаря ей элементы можно без щелей установить даже на самые кривые стены.
Такие плинтусы износостойкие, не боятся влаги и легко монтируются на саморезы или дюбель‑гвозди. Для соединения частей между собой применяют специальные углы, стыки и окончания. Лучше всего подходят к ламинату и линолеуму.
Более дорогой вариант — плинтусы из древесных волокон мелкой дисперсионной фракции или попросту спрессованных опилок с пропиткой смолами, покрытых плёнкой со специальным защитным слоем. Различаются формами и размерами, выглядят дороже и интереснее. Есть варианты с покрытием под покраску.
МДФ‑плинтус в точности повторяет вид натуральной древесины различных пород, но уступает ей по прочности и боится влаги. Монтировать такой материал сложнее — элементы нужно запиливать под углом для стыковки. При этом полы и стены должны быть идеально ровными, иначе появятся некрасивые щели. Устанавливаются на специальные крепления, но лучше и надёжнее сажать на клей.
Современный плинтус из экструдированого пенополистирола отличается высокой плотностью, не боится влаги и производится в самых различных профилях. Материал необходимо окрашивать, поэтому элементу можно придать любой цвет под нужный дизайн.
Декор крепится к стене на клей. Элементы раскраиваются на торцовочной пиле для формирования соединений и углов, а затем соединяется. Слегка изгибается, но тоже требует хорошей подготовки стен и пола.
Классический вариант плинтуса, который изготавливается из массива дерева и идеально подходит для паркета, доски и других натуральных материалов. Встречаются как максимально доступные модели из сосны, так и дорогие и качественные варианты из ценных пород древесины.
Такие плинтусы экологичны, имеют привлекательный внешний вид и высокую прочность, но боятся влаги и перепадов температур. В качестве крепежа используют специальные клипсы, клей, а также саморезы, дюбели и даже гвозди.
С декоративной составляющей и дизайном вам предстоит определиться самостоятельно. Согласно классической концепции плинтус является продолжением дверного наличника, поэтому должен быть того же цвета. В то же время часто встречается вариант отделки под напольное покрытие.
Чтобы не намучиться во время монтажа, важно учитывать, насколько ровные в комнате стены и пол. Если эта характеристика оставляет желать лучшего, то не стоит выбирать деревянные и МДФ‑плинтусы — установить их без противных щелей будет невозможно. В таких случаях лучше взять гибкие пластиковые элементы с силиконовой кромкой или изделия из дюрополимера.
Кроме того, стоит реально оценить свои силы. Если у вас нет опыта в ремонте и плотницких работах, а также соответствующих инструментов, в частности торцовочной пилы, то лучше остановиться на ПВХ или простых деревянных вариантах. Их можно смонтировать с минимальным количеством умений и инструментов. А вот за МДФ и дюрополимер браться не стоит.
Стандартная длина плинтуса равна 2,5 м. Значит, для подсчёта необходимого количества материала нужно измерить протяжённость всех стен за вычетом ширины дверных проёмов и разделить на длину одного элемента, после чего округлить до целого числа.
Например, для комнаты 3,5 м × 5 м c дверью 80 см понадобится 7 реек длиной 2,5 м: (3,5 + 5 + 3,5 + 5 – 0,8) / 2,5 = 6,48 ≈ 7.
Если плинтус имеет элементы фурнитуры (внутренние и наружные углы, соединения, окончания), как, например, на пластиковом декоре, не забудьте посчитать их количество.
Все части плинтуса устанавливаются одна за другой и плотно прижимаются друг к другу, чтобы избежать щелей. Начинают, как правило, с одного из внутренних углов и последовательно продвигаются к наличнику дверного проёма, а затем в другую сторону от той же точки.
Для старта лучше всего взять самую длинную стену. Если вдруг отрежете деталь неправильно, то она не пойдёт на выброс — её можно будет применить для более короткой поверхности.
Плинтус монтируется исключительно на стену. Так он лучше держится и прижимает собой напольное покрытие, дополнительно фиксируя его. При использовании саморезов и дюбелей можно крепить элементы прямо поверх обоев. А вот при монтаже на клей основание должно быть прочным и прогрунтованным, поэтому обои в районе плинтуса следует аккуратно срезать либо клеить их после.
Всё зависит от типа плинтуса и материала стены. По сути, есть три варианта: это саморезы (или дюбели), клей (акриловый, полиуретановый либо жидкие гвозди) и специальные клипсы, предусмотренные производителем. Последний способ наиболее неудобный, поэтому многие мастера полностью игнорируют его, предпочитая использовать более надёжные дюбели в случае с пластиковыми и деревянными элементами и специальные полиуретановые клеи для плинтусов из МДФ и дюрополимера.
Фиксировать планки можно как по одной по ходу работы, так и все сразу после подготовки и обрезки. Профессионалы чаще используют последний вариант.
При креплении плинтуса к стене с помощью саморезов, дюбелей и гвоздей важно убедиться, что в этом месте нет электрических кабелей, труб водоснабжения и отопления, а также других коммуникаций. Иначе их можно повредить, и ремонт затянется.
Наиболее простой вариант, за который можно смело браться самостоятельно при наличии минимального опыта в ремонте или желания вникнуть в процесс.
Кадр: Парни из камня / YouTube
Начните монтаж с внутреннего угла. Наденьте на одну из реек элемент фурнитуры с уголком и примерьте у стены.
Кадр: Парни из камня / YouTube
Если стена длинная и плинтус помещается целиком, его сразу можно крепить. В противном случае отмерьте необходимую длину рулеткой либо просто сделайте отметку карандашом при наличии наружного угла.
Кадр: Парни из камня / YouTube
Аккуратно отпилите плинтус ножовкой по отметке. Если он оснащён мягкими силиконовыми кромками, то сначала прорежьте их острым ножом, чтобы полотно инструмента не оставило рваные края.
Кадр: Парни из камня / YouTube
Снимите заглушку кабель‑канала и верхнюю часть плинтуса. Установите его на место и прикрепите к стене, прижимая рейку к полу, чтобы не оставалось щелей. Если стена из ГКЛ или дерева, то крепите просто саморезами, если из бетона или кирпича, то дюбелями — сверлить можно прямо через плинтус. Шаг крепежа — около 50 см.
Кадр: Парни из камня / YouTube
Установите заглушку на место, вставив её в уголок и задвинув до упора, а потом защёлкните по всей длине.
Кадр: Парни из камня / YouTube
Продолжайте монтаж, стыкуя рейки с помощью соединительных элементов. Чтобы не ошибиться с размером, помните, что плинтус заходит в них на 5 мм с каждой стороны.
Кадр: Парни из камня / YouTube
Для подрезки планок в размер между двумя стенами установите внутренние уголки, измерьте расстояние между ними и прибавьте 10 мм. Чтобы установить заглушку, вставьте её с одной стороны, затем с другой, а потом уже защёлкните свободную середину.
Кадр: Парни из камня / YouTube
При обрамлении наружного угла вставьте направляющую фурнитуру, прикрепите её к стене. Затем наденьте внутренний уголок на планку, примерьте её на место и сделайте карандашом метку по границе наружного угла стены.
Кадр: У тебя получится / YouTube
Последний штрих — установка окончаний или заглушек у наличников дверей, встроенных шкафов и других подобных мест. Не забудьте вкрутить по саморезу в соответствующие крепёжные ушки, чтобы фурнитура не отлетела во время уборки или случайного касания ногой.
Если что‑то осталось непонятным, посмотрите видеоинструкцию.
Средний по сложности монтажа вариант, который тем не менее не требует специального инструмента и будет по силам любому, кто знаком с ремонтными работами.
Если предполагается окраска плинтусов или покрытие их лаком, то лучше сделать это до установки. Хотя если напольное покрытие ещё не обработано, то иногда имеет смысл окрасить или покрыть лаком всё разом уже после монтажа.
Кадр: Виталий Тихонов / YouTube
Сначала стоит подогнать все плинтусы по длине и по углам, а затем уже крепить элементы к стене. Начните с одного из внутренних углов: с помощью торцовочной пилы или стусла обрежьте две планки плинтуса под углом 45° от задней поверхности к лицевой в разные стороны каждую. Примерьте на месте.
Кадр: Виталий Тихонов / YouTube
Если плинтус упирается в угол и вдоль стен образуются щели, острым ножом слегка обрежьте древесину на кончиках планок с внутренней стороны.
Для стыковки плинтусов между собой на длинных стенах при наличии торцовочной пилы отрезайте элементы не под 90°, а под 45° в одну и ту же сторону. Так соединение получится почти бесшовным. Если под рукой только обычная ножовка, постарайтесь пилить как можно точнее под прямым углом, а возможные щели заделаете шпаклёвкой.
Наружные углы подгоняются по тому же принципу, что и внутренние, только наоборот: под углом 45° от самой выступающей части с передней, лицевой поверхности, в сторону задней.
Примыкание плинтуса к наличнику двери можно выполнить просто под 90°, если не смущает видимый резаный край. Либо действовать так: отпилите планку под 45°, чтобы получить небольшой треугольник, затем ещё раз отпилите плинтус под 45°, но уже в другую сторону. В итоге треугольник эстетично сольётся с основной деталью.
Кадр: Виталий Тихонов / YouTube
Когда все планки будут готовы, прикрепите их к стенам с помощью клей‑пены, саморезов или финишных гвоздей. При использовании последних двух крепежей соблюдайте шаг 40–60 см. Монтируйте детали последовательно, прижимая одну к другой, чтобы не было щелей.
Кадр: Виталий Тихонов / YouTube
Отверстия от саморезов, гвоздей, а также возможные щели или изъяны замажьте шпаклёвкой по дереву и снимите лишнее салфеткой.
Больше подробностей — в видео:
Оба варианта практически идентичны по монтажу, за исключением, возможно, клеевых составов. И оба же сложны. Потребуется наличие торцовочной пилы для чёткого распила под углом, а также сноровка и опыт. Браться за работу самостоятельно стоит при уверенности в своих силах либо готовности закрыть глаза на неизбежные огрехи.
Если у вас плинтус из дюрополимера под покраску, то правильнее и гораздо удобнее ещё до монтажа придать элементу нужный цвет.
Начните с внутреннего угла на одной из длинных стен. Если он оштукатурен чётко под 90°, то возьмите две планки плинтуса, запилите их под 45° на торцовочный пиле или в стусле и состыкуйте вместе.
Кадр: Брендпол / YouTube
Если угол больше или меньше 90°, следует отметить стыковку деталей по месту. Для этого поочерёдно прикладывайте плинтусы и прочерчивайте карандашом на полу их нижние и верхние края.
Кадр: Брендпол / YouTube
Используйте получившееся перекрестье как прицел и, полностью задвинув планки в угол, отметьте на них линию запиливания. Благодаря этому независимо от кривизны углов соединение получится максимально точным.
Выполните подрезку на торцовочной пиле по отметкам. Если её нет, то используйте обычную ножовку с мелким зубом, но действуйте предельно осторожно. Для углов 45° и 90° можно использовать стусло, а вот «неправильные» придётся резать на глаз. Чтобы не повредить плёнку на торце МДФ‑плинтуса, удобно наклеить сверху малярный скотч и пилить по нему.
Кадр: Брендпол / YouTube
Для наружных углов алгоритм тот же: поочерёдно прикладывайте планки с одной и другой стороны угла, а затем очерчивайте их карандашом по низу, чтобы определить место схождения и получить перекрестье точно в нём. Так же отмечайте на стене верх плинтуса, чтобы потом соединить точки и получить линию отреза.
Кадр: Брендпол / YouTube
Сначала отпилите первую планку, пристыкуйте один конец к предыдущей части плинтуса, а затем сделайте отметки на второй детали наружного угла. Если её длины достаточно до следующего угла, выполните подрезку там и уже потом отмечайте и отпиливайте второй конец планки на наружном углу.
Кадр: Брендпол / YouTube
Для более плотной подгонки можно срезать острым ножом внутренние части плинтуса, чтобы они не упирались друг в друга и детали сходились без щелей.
Продолжайте отмерять и отрезать в размер планки плинтуса, формируя стыки. Придерживайтесь принципа последовательности: отрезайте второй конец детали только после того, как первый будет подогнан к предыдущей детали.
Кадр: Роман по полам / YouTube
Для стыковки планок между собой на длинных прямых стенах лучше торцевать их не под 90°, а под 45° — так стык будет вообще не заметен. К тому же при накладывании одной детали на другую увеличивается площадь приклеивания и, соответственно, надёжность соединения.
Для красивого примыкания плинтуса к наличнику двери отпилите последнюю планку в размер, а затем обрежьте под углом 45° назад. Из другого куска плинтуса сделайте треугольник, который заполнит пустоту. Для этого сначала отпилите косую часть под углом 45°, а потом отрежьте получившуюся деталь под углом 90°. После стыковки детали сойдутся идеально.
Кадр: Брендпол, Shayter Andrey / YouTube
Когда все отрезки плинтуса будут заготовлены и подогнаны друг к другу, останется прикрепить их к стене с помощью подходящего клея. Для этого аккуратно нанесите по две сплошных полосы состава, отступив по 10–15 мм от краёв, а затем крепко прижмите детали к стене и подержите некоторое время, чтобы зафиксировать. Для большей прочности склейте их между собой.
Кадр: Shayter Andrey / YouTube
При неровных стенах избавиться от щелей можно, если сразу хорошенько прижать плинтус. Вот один из самых простых способов: наклейте полоску клейкой ленты на пол, положите сверху какой‑нибудь брусок и заверните свободный конец скотча наверх. После этого прикрепите сверху вторую полоску, зафиксировав один край упора, и прижмите им деталь к поверхности.
Кадр: Строительство и ремонт / YouTube
Если стены уж слишком кривые, то полностью убрать щели можно, только закрыв их герметиком в цвет стены или плинтуса. Нанесите силикон на край шпателя и аккуратно заполните зазоры.
Если нужно уточнить детали, смотрите ролик ниже.
