Несомненно, вино находится в топе алкогольных напитков, но сколь бы благородным — под стать ценителям великолепного напитка — ни было ремесло винодела, в нем обнаруживаются и те, кто ведом исключительно звоном монеты. И они не знают стыда. Вино подделывается, как подделывается все в этом мире — от бытовой техники до наркотиков. Таков изъян капитализма. И увы, жертвами становятся не только рядовые посетители супермаркетов. По некоторым данным, даже среди тех вин, которые попадают на аукцион, пять процентов являются подделкой. Никто не застрахован от неудачной покупки, но пока мы можем позволить себе быть грамотными потребителями, давайте узнаем, к каким хитростям прибегают нечистые на руку виноделы.
Корректно ли называть этот метод обманом — не совсем понятно, потому что такое вино скорее занимает особую нишу продуктов для не слишком притязательных покупателей, большинство из которых подозревает, на что идет. Но его неестественное происхождение никто не оспаривает: такое вино получается из выпаренного виноградного сусла порошкообразной консистенции, которое разбавляется водой и спиртом и облагораживается ароматизаторами. Определить его на полке довольно легко — по относительно низкой цене и бумажной таре. Хотя некоторые кустари не гнушаются требовать за свой суррогат явно больше, чем он того заслуживает, играя на чувствах потребителя, убежденного, что раз дорого — значит, качественно.
В начале 60-х годов прошлого века некий доктор Галл из Рейнской Пруссии сделал открытие, ставшее виноделам всей Земли большим одолжением. Если сусло оказалось слишком кислым, но ремесленнику не хочется, чтобы его труд пропал даром, его можно догнать до нужных показателей крепости и кислотности, элементарно разбавив его сахаром и водой. Ничего, кроме потери имиджа и осуждения — как со стороны покупателей и коллег, так и со стороны закона — такая уловка не сулит.
Оставшаяся после отделения виноградного сока масса из мятых ягод называется мезгой, и ее ничто не мешает тоже обратить в продукт – при добавлении сахара эта выжимка точно так же способна бродить. В принципе, если идеи рисайклинга и безотходного производства выше в вашей системе ценностей, чем этика виноделия, то вам не о чем беспокоиться, тем более что при петиотизации букет и цвет не теряют в своем богатстве и местами даже улучшаются, что позволяет говорить об этом методе как о довольно элегантном обмане.
Если продукт получился чересчур кислым и горьким, а винодел, наоборот, гонится за сладостью, то добавление глицерина заметно облегчит жизнь — виноделу, продавшему товар, но не обманутым покупателям.
Если вино быстро скисло — значит, винодел проявил недобросовестность и не выдержал его положенный срок. А если винодел сознательно пренебрег этим ритуалом, потому что он в бизнесе только ради денег, и ему хочется ускорить техпроцесс, заодно оградив себя от фоловых ситуаций, на помощь придут консерванты, такие как салициловая кислота, которая используется для консервации дешевых вин. Но есть консервант, на чью сторону встает закон — это способствующий длительной сохранности вина диоксид серы (E220), который подчас попадает в продукт естественным путем, то есть из почвы или в процессе брожения. Использование сульфитов — практика привычная и не осуждаемая профессионалами, плохо это или хорошо, но озадачиться и найти вино без «химии» все-таки можно.
Имея партию дешевого напитка, которое хочется ловко выдать за продукт классом повыше, ремесленники могут завуалировать спорный вкус, добавив в свою третьесортицу действительно качественное вино. Такой ход способен сбить рецепторы с толку, и даже знатоки примут эту мешанину за благородную марку. Можно зайти с другого конца и увеличить объемы изначально качественного виноградного сока всякого рода дешевыми винными продуктами, как чаще всего и поступают беспринципные виноделы.
А после процедуры смешивания неплохо бы придать этому коктейлю правдоподобный цвет, чтоб никто не догадался. Делают это, прибегая либо к естественным компонентам — соку бузины или черники, либо к искусственным – анилиновым, атраценовым, нафталиновым красителям и даже ядовитому фуксину. Доходит до того, что белые вина перекрашивают в красные — эта идея вообще лежит на поверхности.
Вот где для махинаторов самое настоящее раздолье. Газированные вина выдаются за игристые, купажные за сортовые, ординарные за марочные, молдавские за испанские, болгарские за французские — тасуют, кто во что горазд, и вариантам несть числа. Но все это тем более обременительно для покупателей, что распознать такую фальсификацию очень сложно.
Сказка про кашу из топора в той или иной степени находит здесь свое воплощение: для получения искусственного вина виноградный сок не нужен. Вообще. Ни капли. В основу изысканного букета ложится вода, дрожжи, сахар, винная и лимонная кислоты, глицерин, этиловый спирт и другие компоненты, подобранные до того ловко, что органолептика сдается и принимает эти фотообои за закат на пляже Ипанема. И ничего, что технический спирт в составе таких вин грозит токсикологией (и это еще в лучшем случае).
Это очень грубая техника, если не сказать хулиганская, потому что с переносом этикеток от дорогого вина на похожие бутылки с вином дешевым теоретически справится даже стая макак. Розлив низкосортного напитка в бутылки из-под уважаемых марок предполагает чуть более развитые профессиональные навыки, но если и бывает в природе красивый обман, то это все равно не он. Тем более, что в первом случае можно просто свериться с маркировкой на пробке, а во втором — соотнести подделку с оригинальным вкусом любимого вина.
