Артур Саркисян и РБК 12 декабря представили первый совместный «Гид по российским винам». В гид вошли 1000 лучших вин России, которые лично отобрал автор гида и главный российский винный критик Артур Саркисян, посетив 125 виноделен, 100 виноградников и продегустировав 4500 образцов. Купить гид вы можете на маркетплейсах.
Снизилась популярность мощных, насыщенных вин с высоким содержанием алкоголя. Легкость и изящество стали новыми ориентирами. Современные красные вина больше не стремятся впечатлить интенсивностью танинов, а белые — маслянистостью и плотностью. В моде баланс и свежесть. В 2024 году во всем мире наблюдалась тяга к легкости и умеренности. Вина с содержанием алкоголя 8-11% — идеальный выбор для нового поколения, ориентированного на здоровый образ жизни. Среди фаворитов — немецкие рислинги и вина из сорта мускат.
По мнению совладельца компании Simple Максима Каширина, наблюдается четкий переход интереса аудитории к легким винам: «В Москве мы видим, как обеспеченная часть населения переходит на легкую Бургундию, потому что это хотя и сложные по характеру, но довольно легкие по крепости вина. Тем более что там появляются новые интересные производители и новые апелласьоны. И если раньше люди пили "чернила" крепостью в 15-15,5%, то сейчас предпочитают ограничиваться легкими винами в 11-12,5%».
С Максимом Кашириным согласен винный и гастрономический обозреватель Александр Сидоров: «Я тоже вижу сегодня большой интерес широкой аудитории к так называемым винам глу-глу — легким, свежим, слабоалкогольным (10-11%). Они не самые интересные и сложные в плане органолептики, как Бургундия, но это вина, которые пьют здесь и сейчас с большим удовольствием, не задумываясь над сущностью напитка». Эта тенденция нашла отклик и в России. Российские виноделы начинают активно экспериментировать с сортами, дающими более легкие вина, такими как совиньон-блан и рислинг.
«Обычно обструкции подвергаются такие сорта, как мускат и пино-гри, — утверждает винный промоутер Влада Лесниченко. — Один — за бурную ароматичность, другой — за сомнительную известность. Но сухие мускаты из французского Руссильона — это другое. Пино-гри, который считали незатейливым и банальным, тоже идет на взлет, потому что есть виноделы, которые любят его за пластичность, за дружелюбную кислотность, за узнаваемую грушевую ароматику, и он отвечает сторицей».
Что утратило актуальность: плотные калифорнийские каберне и австралийские ширазы и мальбеки, которые были популярны в 1990-х и начале 2000-х.
Еще недавно безалкогольные вина воспринимались как нечто с плоским вкусом и слабым ароматом. «Однако сегодня винодельни достигли больших успехов в производстве безалкогольных вин с полным спектром вкусовых ощущений, — утверждает Александр Сидоров. — И мы наблюдаем большой интерес людей к безалкогольному вину и пиву, которые врываются в потребительскую нишу».
Виноделы используют инновационные технологии, такие как вакуумная дистилляция и реверсивный осмос, чтобы удалить алкоголь, не теряя вкусовых качеств напитка. Это позволяет создать вина, которые по своей органолептике мало чем уступают традиционным, с нотами черной смородины, дуба или цитрусовых.
Что утратило актуальность: мощные полнотелые вина с выраженной спиртуозностью.
Если еще десять лет назад натуральное вино было нишевым продуктом для смелых экспериментаторов, то сейчас натуральность — один из главных трендов индустрии в мире. Натуральные вина делают без добавления сульфитов и с минимальным вмешательством в процесс ферментации, используются только натуральные дрожжи. Их популярность объясняется стремлением к аутентичности: такие вина отлично отражают терруар. Эти вина сейчас подают не только в модных ресторанах Парижа и Нью-Йорка, но и в российских заведениях, например в московском Big Wine Freaks. Нестандартный вкус обретает все больше поклонников.
«Однако в России популярность натуральных вин сейчас стремительно сходит на ноль, — утверждает Александр Сидоров. — Интерес к органике и биодинамике остается у винных фриков, у тех, кто ищет чего-то специального в винах. Но сейчас такие напитки превратились в нишевой продукт».
Что утратило актуальность: вина, сильно подверженные технологическому вмешательству. «Бочковые шардоне с чрезмерной маслянистостью и ванильными нотами уже не на слуху — современный потребитель ищет что-то более чистое и натуральное, — утверждает винный энтузиаст и автор телеграм-канала Restosnob Юлия Зверева. — С другой стороны, это, скорее, американская привычка, там по-прежнему пьют старомодные и немодные вина».
Любители вина больше не гоняются за великими кюве с огромными ценниками. Теперь в центре внимания — фермерские вина из небольших хозяйств. Это отражает общий культурный сдвиг в сторону осознанного потребления и поддержки локальных производителей. «Во всем мире акцент ставят на местные сорта: автохтонные (сорта, которые исторически произрастают в определенном регионе) или аборигенные, которые не получили мирового распространения вне терруара происхождения, — утверждает Влада Лесниченко. — Италия, Испания, Венгрия, даже Франция сейчас активно продвигают эту тему, как и мы. Белые кокур и сибирьковый, кумшатский и сары-пандас, цимлянский черный и красностоп золотовский пробуждают интерес к истории нашего виноделия».
С Владой Лесниченко согласна и Юлия Зверева: «Сейчас становятся крайне модными автохтоны из стран, которые никогда не звучали громко в плане виноделия — Словении, Польши и других. У них появляются нишевые проекты, которые делают интересные вина».
В России это стало особенно заметно: винодельни Краснодарского края и Ростовской области выпускают вина, которые достойны международного уровня, а еще они рассказывают историю региона. Комментирует Михаил Шенштейн, куратор «Первого гида», эксперт проекта «РБК Визионеры»: «Сейчас мы наблюдаем моду и рост продаж не только российского вина, но и автохтонов. Из белых это кокур и сибирьковый, из красных — цимлянский черный и красностоп. Продолжит развиваться и винный туризм: это сейчас очень модно».
Виноделы Павел Швец из Крыма или Алексей Толстой из Кубани делают ставку на автохтонные сорта вроде кефесии и красностопа, которые становятся отличительной особенностью российской винодельческой карты.
Что утратило актуальность: глобализация, благодаря которой все раньше гонялись за бордо и тосканой, уступила место локальной идентичности. Универсальные вкусы вин из интернациональных сортов, таких как мерло или каберне совиньон, теряют свои позиции.
Био- и органические вина — это уже не просто нишевые категории, а важная часть рынка. Винодельни внедряют практики устойчивого земледелия, минимизируют использование химии в виноградниках и даже переходят на возобновляемые источники энергии. Такие хозяйства, как Château Maris во Франции или Ridge Vineyards в Калифорнии, стали примером для подражания. «В России этот тренд только набирает обороты, но уже есть хозяйства, ориентирующиеся на органику, — говорит Михаил Шенштейн. — Яркий пример проект — "Винодельня Ведерниковъ", активно работающая с местными сортами и минимизирующая воздействие на окружающую среду».
Что утратило актуальность: гигантские индустриальные производства, выпускающие миллионы бутылок стандартного вина, теперь воспринимаются как бездушные фабрики. Потребитель хочет знать, как и кем было сделано вино.
Такой формат алкогольного напитка уже давно вышел за пределы любопытной новинки. Сегодня это полноценный сегмент, который предлагает продукт для фестивалей, пикников и вечеринок. Например, американская Union Wine Company выпускает canned wine, популярное среди миллениалов. «У потребителей наблюдается интерес к более простой упаковке вина, — делится наблюдениями Александр Сидоров. — Появились вина в жестяных банках, в том числе и игристые. В таком формате начали работать крупные производители, которые чувствуют потенциал и видят за этим трендом большие деньги. Такая продукция отлично продается и занимает уже довольно много места на полках магазинов». Российские производители, такие как компания «Союз-Вино», адаптируют тренд под местный рынок, предлагая белые, розовые и игристые вина в удобной упаковке.
Что утратило актуальность: покупка и использование бокалов для вина премиального уровня.
