При виде фотографии Рианны, одетой в ярко-зеленое меховое пальто, у меня перехватило дыхание. Дело в том, что я только что вышла с парижской выставки, посвященной Сен-Лорану, на которой была представлена и знаменитая зеленая шуба из его «Скандальной коллекции» 1971 года.
И вот одна из популярнейших звезд современности примерила на себя пальто Versace, поразительно похожее на творение Сен-Лорана.
Что такого особенного в эпохе семидесятых? Когда-то их заклеймили как «эру безвкусицы», однако сегодня мотивы десятилетия популярны как никогда.
Вряд ли Рианна оформила свою ванную в оттенках зеленого авокадо, вряд ли в ее доме развешаны горчично-желтые шторы, которые неизменно ассоциируются с семидесятыми. Однако ни одна из летних коллекций 2015 года, показанная в Милане, не обошлась без коричневых жакетов из замши, сумок с бахромой, босоножек на платформе и богемных шалей, при том что эти вещи стоят гораздо больше, чем наряды эпохи хиппи.
На выставке в Foundation Pierre Bergé — Yves Saint Laurent я узнала все о моде семидесятых, но так и не получила ответа на вопрос, почему она была такой. Тема экспозиции — «Скандальная коллекция» Ива Сен-Лорана, презентованная 29 января 1971 года.
С большим интересом я посмотрела фильм, в котором рассказывается о реакции публики на наряды из коллекции 1971 года, среди которых знаменитый ‘le smoking’ или смокинг и пальто, расшитое алыми губами, сжимающими сигарету.
До посещения выставки я никогда не представляла, какое возмущение и какую ярость коллекция Сен-Лорана вызвала среди французов. Многие усмотрели в ней напоминание о военных годах.
Открывается экспозиция эскизами Сен-Лорана: в эпоху хиппи с ее легкими и просторными одеяниями дизайнер рисовал наряды с широкими, мужественными плечами. Хотя многие из его работ покажутся современному зрителю элегантными, журналисты начала семидесятых явно думали иначе.
«Печальное напоминание о нацистской оккупации» — французская пресса нападает на Ива», — констатировало парижское агентство Associated Press 1 февраля 1971 года. А в международном издании Herald Tribune от 30 января того же года появился известный ныне комментарий о «поистине ужасной» коллекции Сен-Лорана.
С самой жесткой критикой в адрес Сен-Лорана выступила Элисон Эдбургэм: «Сен-Лоран решил не щадить нас. Его коллекция стала триумфом дурного вкуса... Ничто не могло быть ужаснее, чем его китчевая коллекция... Выпирают огромные плечи, увеличенные за счет подушечек... Жакеты порой с длинными брюками... Смокинги — с шортами, жакеты зачастую расстегнуты и надеты на голое тело без лифчиков. Порой модели наряжены в легкомысленные шифоновые блузки, что лишь подчеркивает наготу».
Мне не приходят на память другие показы, которые бы так шокировали модных редакторов. Помимо ядовитых комментариев, меня заинтриговали и фотографии, на которых запечатлены шарфы-тюрбаны, принты цвета охры и жакеты в форме буквы Y, строгие плечи которых символизировали борьбу феминистского движения.
Из фильмов, увиденных мною на выставке, меня особенно впечатлили три. Среди них репортаж французского телеканала о моде семидесятых и немецкая пародия на парижский показ, которая выглядит так, словно ее снимали на задворках берлинского ночного клуба.
Однако мне не удалось понять, что вдохновило Ива на создание коллекции.
Действительно ли, как утверждает в заметках к экспозиции Пьер Берже, это была Палома Пикассо, заглянувшая как-то в ателье Сен-Лорана после прогулки по блошиному рынку и наряженная в платье сороковых годов и шарф, обернутый вокруг головы, словно тюрбан?
Незадолго до своей смерти в 2008 году Ив рассказывал мне совсем другую историю: коллекция вдохновлена его воспоминаниями о детстве в северной Африке, которое пришлось на военные годы. Он рассказывал, как бежал вместе с мамой по пляжу в бар, где собирались солдаты. Там он сидел у ее ног, обутых в туфли на платформе и наблюдал, как она время от времени поправляет платье в горошек с объемными плечами.
Многие дизайнеры, например, Кристиан Диор, вдохновлялись детскими воспоминаниями и одеждой своих матерей. Может быть, тут-то и кроется секрет возвращения моды семидесятых и восьмидесятых? Может быть, и нынешние дизайнеры думают о своем детстве, работая над коллекциями?
