È un’isola ribelle, Ustica. Non solo perché si nega alle solite rotte turistiche, ma anche perché disattende alcuni degli stereotipi della tipica vacanza su un’isola. Una ribellione, la sua, che in qualche modo ne amplifica la bellezza selvaggia che non è stata quasi “scalfita” neanche dalla pandemia; complice la sua posizione piuttosto remota nel Mediterraneo – sorge a un’ottantina di chilometri da Palermo –, qui Covid19 non è praticamente arrivata, se si esclude una manciata di casi.
Spesso citata come «la perla nera del Mediterraneo» (etichetta riconosciuta però anche ad altre isolette), come le Eolie conserva evidenti tracce della sua origine vulcanica, fra cui le sue coste nere e frastagliate.
Un solo paesino si arrocca sulla salita che inizia nei pressi del porticciolo dove attraccano i traghetti; una sola strada, che percorre ad anello l’intera superficie, e due fari che custodiscono i due estremi dell’isola: quello orientale nei pressi della Rocca della Falconiera, fortezza di origine borbonica, e quello occidentale, nella contrada Spalmatore.
Proprio la struttura annessa al primo – ci spiegano – ospiterà nei prossimi anni un resort di lusso che colmerà un vuoto creatosi negli anni nell’offerta alberghiera di livello alto. Sono diversi gli usticesi, infatti, che ricordano con nostalgia i fasti dei tempi in cui l’Hotel Grotta Azzurra, un quattro stelle a piccolo sul mare, portava un turismo «di un certo tipo».
Il vero lusso usticese
Ma la verità è che il lusso a Ustica c’è, ma oggi non risiede nelle strutture a cinque stelle. Qui lo splendore esclusivo è quello di una natura pressoché indomata, forse addirittura indomabile. Lo stesso Gramsci, che qui trascorse 34 giorni al confino tra il 1926 e il 1927, in una delle sue lettere apprezza i «paesaggi amenissimi e visioni di marine, di albe e di tramonti meravigliosi».
La natura di Ustica vive dentro e fuori dal mare: proprio qui è nata la prima Area Marina Protetta d’Italia, nel 1986, quando le istanze ambientaliste non erano che agli albori. E non è un caso, forse, se i centri per immersioni dell’isola superano quelli di tutte le Egadi messe insieme, come ci spiega Gigi Tranchina, presidente dell’associazione che promuove il turismo usticese, Visit Ustica.
Negli anni è stata poi istituita anche una Riserva Terrestre che ha portato a una trasformazione del versante settentrionale, nella contrada Tramontana. Proprio qui, volgendo le spalle al mare e guardando il centro dell’isola, dove si stagliano due collinette (si arriva massimo ai 250 metri), si scorge una distesa di alberi. Un bosco fitto fitto, in cui si incontrano lecci, ogliastri (una pianta simile all’ulivo), carrubi, e una serie di altre piante endemiche a cui si aggiungono moltissimi pini marittimi, frutto di una cospicua azione di riforestazione. La costa settentrionale è aspra e con le sue scogliere altissime, che potrebbero ricordare un paesaggio della Cornovaglia, offrono pochissimi punti di accesso al mare.
Viceversa, il versante meridionale, dove si estende contrada San Paolo, è più brullo e dominato a occhio dal fico d’India, forse la specie vegetale più presente a Ustica. Raggiungere il mare dalla costa meridionale è più semplice, ma senza dubbio non agevole. Il «bagno comodo» a Ustica un po’ si nega; o meglio, si fa conquistare. Per un tuffo nelle sue acque cristalline è quasi sempre necessaria una scarpinata, più o meno impegnativa, più o meno ripida.
Quasi ovunque, tranne che nella parte occidentale, quella che guarda al tramonto. Qui è possibile trovare cala Santoro, Cala Sidoti e l’Acquario, tre minute calette con ciottoli dalle dimensioni variabili ma facilmente accessibili.
Per chi è ideale, per chi meno
Forse non tutti i viaggiatori possono apprezzare il lusso usticese. Senza dubbio chi ama il contatto con la natura e l’attività sportiva – fatta di giri in barca, immersioni (è una meta irrinunciabile per il turismo subacqueo) e percorsi di trekking – qui potrebbe chiedere la residenza. Più viaggiatori proprio di questo tipo – amanti della natura, dell’attività fisica e attenti alla sostenibilità delle proprie vacanze – sono quelli che l’isola cerca di attrarre, anche grazie alle attività dell’associazione Visit Ustica e dei diversi (e molto attivi) diving center.
Chi invece è alla ricerca di strutture all inclusive, ristoranti con camerieri in livrea e vacanze che fanno rima con sabbia, ombrellone e sdraio, forse a Ustica rimarrebbe spiazzato.
Oltre la natura
Ma attenzione, ridurre Ustica sul suo tesoro naturalistico sarebbe un errore. La storia dell’isola ha lasciato ampie tracce che offrono la possibilità di trascorrere una giornata all’insegna della scoperta culturale.
Tombe ipogee, un villaggio preistorico (della Media Età del Bronzo) conservato in modo sorprendente considerando la forza degli agenti atmosferici su un’isola come questa, e un intero insediamento di origine ellenistico-romana poi trasformato dai Borboni. Proprio loro nel Settecento si impossessarono dell’isola e cercarono dei volontari per popolarla fra gli abitanti di Lipari, che numerosi si trasferirono qui con la promessa di terre da coltivare. Peccato che pochi anni dopo, i liparioti emigrati furono attaccati e deportati dai corsari. Ma i Borboni non si diedero per vinti e si ripresero l’isola, fortificandola con una serie di garitte, torri e, per l’appunto, una fortezza che domina il porto dall’altura che sorge a est.
Quando andare, dove mangiare e cosa fare la sera
Come tutte le isole, luglio e agosto sono i mesi in cui Ustica è al tempo stesso più animata e più congestionata, complice anche il grande afflusso dei palermitani, proprietari di molte seconde case sull’isola. Per chi ama i ritmi lenti, forse il periodo migliore per godere della natura selvaggia usticese coincide con giugno e settembre. Noi ci siamo stati nei primissimi giorni di ottobre e il clima era ancora molto mite di giorno, mentre la sera il vento può essere piuttosto pungente.
Al tramonto è possibile fare un aperitivo in uno dei bar del paese, come il Kiki’s che si affaccia sul porto, o il Carpe Diem. Ma per gustarsi anche il sole che si tuffa nel mare occorre dirigersi alla Rosa D’Eventi oppure all’Ailanto Park, una realtà polifunzionale dove l’offerta gastronomica è semplice ma include quasi esclusivamente prodotti a chilometro zero e il cartellone di eventi include concerti, proiezioni di film e dj-set.
Per la cena, considerando le dimensioni dell’isola, l’offerta è abbastanza ampia e in molti casi incentrata su ciò che l’isola ha da offrire. Una cena al Terrazzino vale davvero la pena: «a Ustica abbiamo una versione particolare di pesto, preparato con basilico, mandorle, pomodoro, aglio e acciughe» ci spiega Manlio che lo gestisce con la vulcanica compagna Serena. «Il pesce che serviamo è solo quello locale e dipende da ciò che hanno i pescatori alla mattina. Il menù cambia quindi tutti i giorni: oggi ci possono essere le polpette di pescespada in agrodolce, domani la ricciola alla griglia (semplice e fenomenale, ndr). Non manca quasi mai però la zuppa di lenticchie». Già, perché proprio a Ustica cresce un tipo di lenticchia particolare, ora presidio Slow Food, che ha le dimensioni più piccole nella sua specie.
Un altro indirizzo da segnare è Carrubba, nato come locale da asporto e ora ristorantino incastonato in una via molto pittoresca a due passi dal centro del paese, gestito da Martina. Anche qui i prodotti locali la fanno da padrone e in cucina c’è la maestria casalinga della mamma: il polpo alla Luciana è da provare, se disponibile.
Due locali molto semplici e dove trascorrere una serata piacevole senza troppi fronzoli. Chi preferisce un servizio più strutturato può invece dirigersi al Faraglione che affaccia direttamente sul porticciolo con un’ampia terrazza panoramica.
Come spostarsi e dove alloggiare
C’è un servizio pubblico organizzato con navette la cui frequenza a ottobre, a discapito di un discreto numero di turisti – soprattutto stranieri – non è molto alta. Meglio a ogni modo consultare gli orari qui. Sull’isola sono presenti inoltre diversi servizi di trasporto privato e noleggi di motorini. Chi volesse dare un taglio anche con i motori – che su un’isola così piccola hanno comunque un impatto notevole, soprattutto se numerosi – può optare per le biciclette elettriche oppure camminare. I sentieri sono numerosi, fra cui quello del Mezzogiorno che costeggia il mare e cinge quasi l’intera isola.
Se però prendete casa nella contrada Spalmatore, attenzione, perché potrebbe volerci un’oretta per percorrere tutta la strada che porta fino al paese dove sono concentrati tutti i pochi servizi di Ustica, dai minimarket alla banca, passando per ristoranti, bar e farmacia.
Se volete davvero immergervi totalmente nella natura incontaminata usticese il nostro consiglio è di scegliere una casa fuori paese; un consiglio qui potrebbe essere l’agriturismo Hibiscus che propone anche una formula curiosa che permette di vivere l’isola con maggiore profondità: gli ospiti di questa azienda agricola possono accedere all’orto e cucinarne i frutti nelle cucine delle rispettive camere. Se invece preferite rimanere vicino ai servizi, allora troverete nel paese diverse strutture pronte ad accogliervi.
(Foto: Il porto di Ustica, Stock Adobe).
